汽車故障分析和修理

　　拿到駕照是件很開心的事，因為你可以開始駕駛上路了，但在駕駛上路時可能會出現一些突發狀況，例如汽車的故障，這時你就需要掌握些修理技巧方法了。以下是小編為你整理的，希望能幫到你。

　　1、車輛急加速時，車速提不起來

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：轎車行駛中，緩加速時汽車加速正常，急加速時車速不能立即提高，無法超車。可能的原因為發動機的燃油供給系統故障，油壓、噴油量、點火時刻不符合規範，火花塞及高壓線故障。實際案例：有一輛轎車存在上述現象。對發動機做空轉急加還實驗，未發現異常。檢查發動機的燃油供給系統，其油壓、噴油量等都很正常，讀資料流表明故障在點火系。檢查點火正時符合規範，更換火花塞後，故障依舊。最後檢查確認是高速時高壓火花不夠強。用萬用表高阻檔測量各缸高壓線的電阻值，均在25Ω。由於高速、大負荷時發動機需很強的點火能量，而中央高壓線電阻值過大，造成點火能量衰減，高壓火弱，從而引起發動機加速無力。換一套新的高壓線後，故障排除。

　　2、化油器車發動機熱車不易起動

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：如果發動機熱車狀態不易起動，這也就是自動阻風門系統出現了故障，造成阻風門不能自動開啟或是不能完全開啟。車輛在行駛時，由於節氣門開度較大，因此在大的進氣壓力下，空氣流衝擊偏離中心軸的阻風門，使得阻風門此時能全開，但是在發動機低速或怠速時，節氣門開度很小，因而進氣壓力不大，此時阻風門只能處於半開或者開度很小狀態。在阻風門的作用下，進入氣缸的混合氣較濃，如果發動機此時停止運轉，阻風門將關閉，等再起動發動機時，過濃的混合氣進入氣缸將火花塞打溼，使得發動機很難起動。遇到此情況時可採取將加速踏板全部踩下，將阻風門和節氣門全開，轉動起動機，通過吸入新鮮空氣將過濃的混合氣沖淡，使發動機起動。當火花塞嚴重淹溼時，可拆下晾乾，但重要的是要去修理廠找出阻風門不能全開的原因。

　　3、車輛在行駛中高速行駛時排氣管冒黑煙

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：一般情況下，車輛在中、高速時冒黑煙是自己駕駛進不易察覺的。不過，可以採用計算燃油消耗量來確定。化油器發動機主要由以下四種原因造成：油平面過高，造成混合氣過濃;真空省油器失靈，造成不適當的加濃混合氣;主空氣量孔沫管堵塞;空氣濾清器堵塞。應首先檢察空氣濾清器濾芯是否堵塞。若堵塞，會在高速時排黑煙，動力性、經濟性惡化，此時應更換空氣濾芯。然後檢查化油器，上述操作需要專業的人員進行。還有就是對點火系統和發動機要進行整體檢測。

　　4、冬季時，車輛的天窗不能開啟

　　故障判定：假故障。

　　原因分析：在冬季，在室外停放的車輛，因頭天晚上車內溫度較高致使飄落在天窗周圍的冰雪溶化，而隔夜後，車輛的整體溫度降低，溶化的雪水凝結成冰，所以，極易使天窗玻璃與密封膠框凍住。如強行開啟天窗易使天窗電動機及橡膠密封條損壞，因此要待車內溫度上升確認解凍後再開啟天窗。同樣，冬季洗車時，即使熱水洗車如未完全擦淨，車輛在行駛中天窗邊緣殘留水分也會凍住，所以洗車後應開啟天窗，以便擦乾周圍水分。另外，天窗密封條表面經過噴漆或植絨處理，為避免凍住，噴漆處理膠條最好用軟布擦乾，再塗上些滑石粉。而植絨處理膠條擦乾即可，切勿粘上油汙。

　　5、轉向時沉重費力

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：原因有轉向系各部位的滾動軸承及滑動軸承過緊，軸承潤滑不良;轉向縱拉桿、橫拉桿的球頭銷調得過緊或者缺油;轉向軸及套管彎曲，造成卡滯;前輪前束調整不當;前橋車或車架彎曲、變形。另外轉向輪輪胎虧氣、四輪定位資料不準也會造成轉向沉重。

　　6、行駛時車輛的轉向盤難於操縱

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：可能是兩側的前輪規格或氣壓不一致;兩側的前輪主銷後傾角或車輪外傾角不相等;兩側的前輪轂軸承間隙不一致;兩側的鋼板彈簧拱度或彈力不一致;左右兩側軸距相差過大;車輪制動器間隙過小或制動鼓失圓，造成一側制動器髮卡，使制動器拖滯;車輛裝載不均勻等。

　　7、行駛時車輛轉向“發飄”

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：往往是由行駛中前輪“擺頭”引起的，原因有：墊補輪胎或車輛修補造成前輪總成功平衡被破壞;傳動軸總成有零件鬆動;傳動軸總成動平衡被破壞;減振器失效;鋼板彈簧剛度不一致;轉向系機件磨損鬆馳;前輪校準不當。

　　8、平常能正常行駛，但有時在緩慢停車時，有緊急制動的感覺，起步時有拖滯感;高速時油耗較大，車速受限

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：故障可能出在制動總泵上。實際案例：有一輛車再現上述現象，將汽車支起，拆檢各制動器、制動分泵、卡鉗導軌以及手制動拉線等，未發現異常。進行路試也未發現異常。過了一段時間，上述故障再次出現，並在無制動情況下推不動。用手觸控兩輪輪轂，明顯過熱。將總泵與真空助力器的連線螺栓鬆開後，制動解除，車能被推動。將總泵拆下，用工具測量助力器頂杆長度及總泵活塞深度，發現兩者間沒有間隙。這使得總泵回油不徹底，產生制動拖滯。在總泵與助力器之間加墊並調整好間隙之後，裝複試車，故障排除。

　　9、行駛中發動機有爆燃響，尤其是加速時明顯

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：爆燃聲響類似氣門杆的響徹聲即“喀喀”聲。由於新型發動機大都使用液壓挺柱，不會發生氣門杆間隙過大的響聲，實際是一種爆燃聲。這種響聲多由於使用了低標號燃油所致。要排除這種故障，必須更符合要求的高標號燃油。這種異響在切諾基車上最明顯。若一時買不到符合規定的燃油，則應對點火正時進行適當調整。

　　10、發動機液壓挺柱響

　　故障判定：真故障。

　　原因分析：裝用液壓挺柱的發動機，不需要調整氣門間隙，但由於液壓挺柱功能衰退或其他因素影響，有時也會有異響發生。在發動機怠速運轉時，在發動機中部、氣門液壓挺柱側會聽到“咔嗒”的聲響。響聲規律不明顯，提高發動機轉速後聲響減弱或雜亂，高速時消失。冷車較明顯，熱車響聲逐漸減弱。若斷火試驗，響聲依然存在。這種響聲容易誤判，即誤認為是其他部位的金屬敲擊聲，因此引起讀者的注意。產生液壓挺柱異響的原因是，柱塞磨損，閥門漏油、供給挺柱子機油壓力不足、柱塞與挺柱體被油汙阻塞。排除故障時，對磨損、漏油嚴重的零件應予以更換。磨損較輕的部件通過修理可繼續使用。

　　汽車保養的誤區

　　1、油表燈亮了再加油

　　車主一般都是等油表燈亮了之後才去加油。不過，這樣的習慣非常不好，因為油泵位於油箱內，油泵連續工作時溫度較高，浸在燃油中可以有效降溫。

　　而油燈亮時說明油麵已低於油泵，如果每次都等燈亮再去加油會使汽油泵得不到充分的冷卻，縮短油泵的使用壽命。

　　總之，日常行車中，最好在油表顯示還有一格油時進行加油。

　　2、該換擋的時候不換擋

　　發動機非常容易出現積碳這個問題，首先需要車主們朋友進行自檢，自己是不是經常偷懶在該換擋的時候不換擋。

　　比如，當車速提升到較高水平、車輛轉速不匹配的抖動時，還是維持原擋位不變，這種低擋高速的做法讓發動機負荷增大，對發動機的損害極大，而且非常容易造成積碳。

　　3、離合不踩到底就掛擋

　　變速箱為啥經常莫名其妙的就壞掉了呢?其實這種問題除了硬體故障，多數情況下是因為車主們在離合還沒踩到底時就忙著掛擋，這樣不但擋位難以準確掛入，而且長期這樣操作，對手動擋車型的變速箱是一種致命的損傷!

　　自動擋車型同樣不能倖免，雖然不存在踩離合換擋的問題，但不少盆友在車輛沒有完全停下來時，就匆忙掛上P擋，這也是一種非常不明智的做法，變速箱同樣難以承受這種車況與操作不符的情況。

　　4、左腳一直踩在離合上，離合片磨損快

　　愛車的離合片總是特別容易磨損，甚至投訴稱4S店用了不好的配件。

　　當仔細詢問後才發現，有些司機開車時總是習慣將左腳一直踩在離合上，認為這樣可以更好的控制車輛，但事實上，這種方式對離合片損傷極大，尤其是跑高速時，長時間的半離合狀態會讓離合片迅速磨損。

　　所以提醒各位，不要習慣性半踩離合噢。同是，二擋起步的做法也同樣會導致離合器過早損壞，一擋起步才是最正確的方法。