新手玩閃光燈常見的錯誤

　　在開始學攝影，單純使用一機一鏡拍了好一段時間後，相信有不少朋友會開始對閃燈感興趣，尤其是偏好人像類攝影的玩家。今天，小編給大家分享，希望對大家有幫助!

　　1　錯估閃燈的力量

　　買了外閃，開心地將它接上相機後，帶他出去拍照時卻發現，怎麼有時候拍遠方的人時，效果還是不怎麼明顯或不OK啊?由於光是會隨著傳輸距離而逐漸減弱，每支閃光燈都有一定的出力範圍，究竟手上這支閃燈的力量有多少，則可參考其規格中的GN值。所謂GN值，一般是指閃燈在等效焦距為50mm、ISO100的狀況下的出力程度的參考數值。而閃光燈出力的有效作用距離，可結合GN值及光圈值設定來大概計算，公式如下：

　　有效距離=閃燈GN值/鏡頭光圈設定值

　　拿Canon的430EX II來舉例，其GN值為43，若將光圈設定在F8，則有效距離應為5.425m左右。若想拉長作用距離，則可相應開大光圈，或增加ISO值應對。以上計算，只在閃光燈直打的情況下才有參考價值。

　　另外，閃光燈直打時，最好保證相機與被攝體之間沒有其他障礙物，不然依照光傳播的原理，障礙物的亮度一定會比被攝體還要亮。如果無法避開障礙物，建議關閉閃光燈，以拉高ISO的方式拍攝，或想將曝光判斷交給相機，也可嘗試選擇使用夜間模式之類的拍攝模式，但不要使用夜間人像模式，因為它適合拍攝近距離拍攝，且最終還是會觸發閃光燈。

　　2　紅眼現象

　　由於強光瞬間進入瞳孔，打在人眼視網膜後的微血管組織上後反射鏡頭，而產生眼睛瞳孔處出現紅點，稱作紅眼現象，通常容易出現在相機內建閃光燈使用的情況，儘管現在不少相機都有紅眼抑制的功能，以先預閃的方式來減小紅眼現象產生的可能，但有時還是難免會有失靈的時候。更有效的方法是可請被攝物件在拍攝前先對光源看一下，讓瞳孔收縮後再拍，比較不容易拍出紅眼。

　　相對內建的閃光燈，外接閃光燈拍出紅眼的情況較少，就算一樣接在相機機頂，由於一般外閃燈炮設計的角度較高、離鏡頭較遠，紅眼狀況出現的可能性較小。

　　3　破壞畫面氛圍

　　閃光燈可以製造陰影，讓被攝體看起來更有立體感，但有時候卻也成為破壞畫面氛圍的元凶。在像舞臺表演、音樂會、展覽等一些需要保留現場燈光來營造氛圍的場合中，閃光燈的使用可能就不是那麼合適。像在這樣的場合中，選擇拉高IS值的方式拍攝，保證正常曝光的同時，保留現場環境光線和氛圍。或者嘗試調整閃光燈的出力度，在閃燈燈光和現場光線間取得平衡，既保留現場氛圍，也達到自然補光的效果。

　　若拍攝物件比較靜態時，可另外選擇較慢速的快門搭配低速同步閃燈模式進行拍攝，實現背景的微光環境與拍攝主體適當補光的效果。

　　4　出現遮光罩或鏡頭的影子

　　使用鏡頭遮光罩是個不錯的習慣，但當使用長鏡頭、遮光罩特別大而閃光燈高度又不夠時，拍攝的畫面中就有可能出現遮光罩或鏡頭的影子。解決這個問題最快的方法，就是改變閃光燈的角度，使光線不會被遮光罩或鏡頭影響。若是使用內建閃光燈，無法改變光線角度，則只能選擇摘除遮光罩，長鏡頭的話則可再稍微拉長焦距，讓鏡頭的影子不至於出現在畫面中。

　　5　油光滿面

　　這個問題，是普羅眾生對於閃光燈印象很差的最大原因，無論是內建閃光燈還是外接閃光燈，只要是對著拍攝物件直達，都會出現這樣因光線生硬而造成油光滿面之類的惡效果。這時部分外接閃光燈就會顯出它的優勢，可使用跳燈的方式，藉由反光板、天花板等讓光線以反射的方式打在被攝體上，達到光線柔化的效果。需要注意的是，跳燈的光線顏色會受到反射介質的顏色所影響，因此用來作為反光板的物品，如天花板、牆壁、紙張等，最好選擇白色比較好。

　　可是在沒有反光板可用的環境中，往往只能以直打的方式補光，這時若能為閃燈新增柔光罩，那效果就會好很多。市面上有不少柔光罩可選擇，另外大家也可自己DIY，簡單利用面紙、薄纖維布、塑膠牛奶瓶等半透明或透光性良好的材質製作，機頂閃也好，外閃也罷，都可自行製作。不過由於柔光罩會削弱一些光的出力，因此若使用TTL測光時，可能需要自己稍微調整閃光補償。

　　6　失敗的移動效果

　　在利用閃光燈拍攝運動中的物體時，若以一般閃光燈作用的方式，通常是在曝光一開始時出力，拍出開始曝光開始時被攝體清楚的樣子，及之後的運動的模糊軌跡，然而一般我們印象中，能體現被攝物移動效果的畫面，通常應是運動的模糊軌跡末接著被攝物清晰凝結的影像，也就是說，閃光燈應該在曝光結束前作用才能達到理想的效果。要怎麼讓閃光燈從曝光一開始出力變成曝光結束前出力呢?這時在選擇閃燈的快門同步設定選擇成「後廉同步」，便能解決問題，拍出自然的移動效果。