數碼相機怎麼拍星空

　　攝影故是 銀河、星空怎麼拍

　　什麼拍：為什麼拍星空就不用說了吧?我相信但凡是一個風光攝影師都會想拍星空。雖然大半夜的拍照確實很冷，但是能看到每天的星星以及橫跨天空的銀河，本身就是一件很幸福的事情吧?

　　背景故事：別說銀河了，因為從小在光汙染比較大的市區長大，所以對星空的概念就是有時候天氣好的時候看到的稀稀疏疏的幾顆星星，剩下的都是在動畫片或者紀錄片裡絢爛的星空。最終第一次拍星空的願望在烏蘭布統實現了，我記得是9月份，當時已經特別冷了，但是還是架不住同行的攝友的忽悠，大半夜開始找前景拍星空。

　　取景：大多數拍星空的時候都是要找一個前景的。比如第一張帶人的星空，為什麼要帶人就是我覺得空蕩蕩的一條馬路再加上銀河有點太普通了，於是作為攝影師的我就自告奮勇去當前景。再有由於星空本身的無邊無際，因此拍攝星空絕大多數情況下都會選擇超廣角大光圈的鏡頭，這裡我選擇的是17mm，因為當時我最廣的鏡頭就是17-40。

　　取景引數：17mm

　　曝光：曝光方面就很簡單了，這裡有一個星空500***也有說600***法則，這個法則是什麼意思呢?因為地球在不斷自轉動，所以如果你拍銀河的時候曝光時間過長，星星就會出現拉軌的現象，也就是我們平時說的星軌。因此為了避免出現這種情況，你可以用500***或者600，我一般是用500***除以你使用的焦段，比如這裡我用的17mm，計算一下500?17=29.4，因此這裡我就可以直接使用30秒。ISO方面我使用的機器是6D，高感效能很好，這裡我選擇一個比較高的感光度1600，當然如果你使用的A7S2這種高感效能超好的機器可以開到3200甚至6400。高感越高，銀河可能就會越明顯。但是有的星空條件比較好的地區，比如西藏等用400 800的感光度就可以拍出很好的銀河。

　　曝光引數：M檔 30s, ISO1600

　　虛實：之前已經說了，拍攝要用到大光圈，虛實這裡也是個重點。我這支17鏡頭最大的光圈是4.0，按理說4.0不算一個大光圈，但是沒辦法現實情況就是這樣，因此上面我說了，我選擇用比較高的感光度。對焦方面要注意，手動對焦，要對到無窮遠。其實對焦是個重點，如果你不會對焦的話，看清楚鏡頭上的對焦環，擰到刻度∞這裡，尼康的鏡頭基本上就差不多，佳能的鏡頭還要往回撥一點，其實這個很難掌控，因此可以多試幾次，然後試拍，直接拍清楚了為止。

　　虛實引數：F4

　　構圖：構圖方面其實已經定死了，前景與銀河融為一體即可。

　　後期：後期方面，比較重要的白平衡。為什麼這麼說呢?從個人來說，我認為的銀河應該是冷色調，偏藍偏紫的，因此後期的時候我選擇把色溫調低***偏藍***，色調調高***偏紫***。剩下的，些許的調整報告，增加銀河的對比度清晰度即可!

　　拍星軌星空的技巧有哪些

　　星光很暗，銀河更暗，因此，要想拍下漂亮的星空和銀河照片，我們的指導思想就是：用很強的曝光值，將闇弱的星光拍攝下來。

　　如何才能讓曝光值增強呢?我們可以增大光圈，提高感光度，以及增加曝光時間。前兩點直接與銀子相關，而第三點取決於你拍攝的題材。

　　為什麼這樣說呢?因為大光圈鏡頭往往比較貴，而高感表現好的機身往往是全畫幅機身，所以要想追求極致的畫質就得捨得投資。不過，平民器材用好了也可以表現不錯，因此還是要量力而行。

　　至於第三點，就得多說兩句。因為地球的自傳，星空有所謂的週日視運動，表現出來就是也有類似太陽那樣的東昇西落的現象，而如果是北天極附近的星，則表現為繞北天極***北極星***順時針轉圈***對於面對著北天極的你來說是逆時針***。換句話說，星星在天上是動的。如果你固定不動長時間曝光拍攝星空，星星就不再是一個點，而會拖成一條線，這就是星跡或星軌。但是，如果曝光時間比較短，星星拖線就不明顯，這時看上去還是一個點。這樣，我們就有了固定式星空攝影的兩個基本題材——星跡攝影和星野攝影，也就是題主所說的星軌和星空兩方面。

　　我們先來說說最基礎的星空攝影，在這裡預設題主是一個懂得基本攝影常識，對自己的相機有一定基本瞭解的好同學***不懂的話請重新面對說明書修煉***。怎麼樣，現在是不是有些小激動了呢?不要著急，我們先來練練手。初次進行星野攝影，建議你在一個晴朗的夜晚，在家附近找一個相對黑暗一些、周圍沒有強燈光的地方。這種地方一般而言肉眼看到3等星沒問題***什麼，你說沒有沒有3等星?喂喂是不是陰天了啊!***，對於練手足夠了。相機撥到M檔，關閉自動對焦，我們馬上就要開始拍星星啦!

　　接下來要做什麼呢?當然是對焦啦!將鏡頭對焦環上的刻度線對準無窮遠標記***就是那個躺著的8***。有的鏡頭這個標記旁邊會畫著一根豎線，這時要對焦在這根豎線上，否則可以對焦在這個標記的中心處。

　　上一步實現了粗略的對焦，這時我們才能較容易地在取景器中看到星星。然後，調節相機指向，將天上最亮的一顆星放在取景器的中央。

　　下一步呢，我們將曝光引數調高一些，比如ISO設定到6400以上，快門設定到10秒以上，光圈開到最大，再開啟實時取景，移動對焦框將這顆亮星置於中央，再放大到5倍甚至10倍。如果看不到亮星，就把對焦框移動到這顆亮星應該在的位置上再放大，一般這時它就會出現了。

　　這時你會發現，這顆亮星是一個略模糊的大亮斑。這時微調對焦環，將星點調節到最細小，就完成了對星空的準確對焦啦!

　　然後，你再進行你希望的取景構圖。注意這時不要碰到對焦環，也不能變焦。如果變焦，就必須重新對焦。構好圖以後，連線好快門線，嘗試不同的曝光引數進行拍攝吧!一開始，你可以試一下ISO800，f/40,10秒的曝光引數***記得開啟“高感光度降噪”功能，關閉“長時間曝光降噪”功能***，如果拍完後發現比較暗，就增加曝光值，比如把ISO升到1600，或者把光圈開到f/2.8，或者把曝光時間增加到20秒;反之，如果拍完後發現比較亮，就減少曝光值。

　　初學者拍星空的照片一般都偏暗***又叫曝光不足，欠揍啊不欠曝***，因為他們從來沒進行過長時間曝光，並且認為拍到幾顆星星就算成功了。所以，一個簡單的判斷曝光是否足夠的方法不是看是否拍到了星星，而是看背景天空是否明亮。如果天空較黑暗，一般說明還有提高曝光的空間。如果天空比較明亮，就說明曝光基本已經足夠了。不過，只是紙上談兵是說不清楚的，只能多實踐，再多看一些拍得比較好的人的星空照片，這樣才能對曝光值有更好的理解。有了幾次在自家門口的星野攝影上手體會，你便可以找一個月相合適的晴天，選擇一個適合拍星的地方，正式拍攝漂亮的星空照片了。

　　在星空好的地方，天空背景比城市裡暗得多，所以你可以大大增強曝光值，這樣可以拍到很壯美的星空。比如在城裡時你用ISO800，f/4,10秒的曝光引數拍到的天空已經很亮了，在遠郊你大可以使用ISO3200，f/2.8,20秒的曝光引數看看會有什麼效果。如果在星空極好的地方，你甚至可以使用類似ISO6400，f/1.8,20秒這樣的超強力曝光引數!

　　另外要注意，曝光時間不宜過長。如果太長，星星就會明顯拖線，變得不再是一個星點。常用的一個經驗是360法則，即曝光時間與焦距的乘積應小於360，換句話說就是你用某個焦距拍星時，讓星空不拖線可以接受的曝光時間就是360除以焦距數值。比如你用等效焦距50mm進行拍攝，可以接受的時間就是360/50≈8秒左右，而如果你用等效焦距16mm拍攝，可以接受的曝光時間就是360/16≈23秒左右。這個曝光時間超過一點兒問題不大，超過太多拖線就明顯了。

　　拖線了怎麼辦呢?唔，好像沒法辦，不過我們可以把它變成漂亮的星軌嘛!在以往的膠片時代，是直接用B門進行超長時間曝光的，比如拍攝一小時的星軌，就是直接曝光1小時，一次拍得一張星軌照片。但是這個方法在數碼時代已經不合適了，取而代之的是一個更好的方法——連拍疊加法。

　　所謂連拍疊加法，就是單張用很短的曝光時間，用連拍的方式拍夠總的時間，然後後期用軟體疊加。舉個栗子，使用等效焦距小於28mm的廣角鏡頭，ISO800，f/3.5或4.0,30秒，“驅動模式”設定為連拍，檔案格式設為最大JPG，其他設定和操作參考星野攝影，然後連線快門線，將快門線按下去並向前推。快門線會鎖住，相當於你一直按住快門不放，這樣拍完一張後相機會自動拍攝下一張，除非手動停止，否則會一直拍到相機沒電或儲存卡拍滿。拍夠時間後，把快門線向回拉一下，解除鎖定，就可以結束拍攝。

　　假定你用這個引數拍了1小時，那麼你將得到大約120張照片，每張照片上星星都只是很短的拖線。然後，你可以用PTgui等軟體將它們疊加起來，就能得到一張漂亮的星軌照片了。這樣拍攝星軌有很多的好處，首先，數碼照片多幅疊加後信噪比會大大提高，照片會非常乾淨，基本看不到那些花花綠綠的噪點。第二，這樣拍攝成功率更高，如果中途某張片子出了問題，比如有人不小心用頭燈往你的鏡頭裡照了一下***請弄死他***，那麼你可以刪掉那張片子，剩下的疊加出來也基本看不出破綻，不過這種情況下單張長曝光的同學就悲劇了。第三，可以實現膠片方法實現不了的效果，如拍攝帶地景的星軌，用膠片方法長時間曝光1小時，地景早就不知道過曝成什麼樣子了，而用最低感光度的膠捲和瘋狂縮小光圈，那麼闇弱的星光根本就無法感光。這種連拍的方法，可以設定略高的感光度***比如ISO400***，適當的光圈***比如f/4***，曝光時間可以再短一些***比如20秒***，這樣的單張地景曝光合適，天上也有星星。然後再疊加，地景亮度不會增加，天上的星星則會拖出漂亮的星軌。

　　另外，如果你用看圖軟體把這些連拍的星軌單張照片快速連續播放，你會發現什麼?對，就像動畫片一樣，這些星星轉動了起來，這就是星空延時攝影的原理!