草紙 由於本身紙張纖維粗大，所以不能用放大鏡看細節問題，不像 JT ，本身纖維就比較小了，用放大鏡看，就太不平整了。
拿到票，首先看看顏色是否正常，不要白的很假那種，不好把握分寸顏色正常。草紙票 大多雕刻凸版除了部分原版票外，大多是背面有壓痕，凸版印刷的痕跡，圖案輪廓明顯，部分細節線條在背面很好看，規則分佈背面輪廓清晰，細節線條明顯，與周邊平整部分界限明顯，規則。
正面 票邊，觀察 平整，有點類似現在部分無紡布的感覺，緻密，無凹凸感，注意用不用放大鏡在票面上看， 感覺有纖細的毛刺。
背面 找到無凸版印刷痕跡的區域，
對著光看，（不用放大鏡） 無凹凸痕跡，緻密，纖維緊湊，有纖細毛刺感覺，
側光看，票背面，強光，檯燈比較好，看背面，地毯式掃描，是否有細微的摺痕，如果有，但不明顯，摺痕處顏色異常，說明處理過，部分是蒸汽薰的 ，在折的2側，纖維會有鬆散的感覺 ，附近的票面發硬
鑷子夾票，扇動 幾下，感覺下票的韌性，草紙票大多比較發硬，時間太長了，紙發硬。所以以發硬不算好，判斷是否下水。
另外就是有厚、 薄 草紙票，厚草紙，不好區分，上述都是薄 草紙票的區分。
反正總體 就是推斷個下水概率。
除非有非常明顯的下水跡象和處理跡象，比如票不平整了，凸版線條鬆散，不清晰，摺痕，修復，同套票，幾枚異常，大多數草紙票下水後，凸版的痕跡就不明顯了，這個比較好區分，所以多看草紙票，多琢磨下，就能分出來了。
舉個例子
特35 雕刻版，背面 凸版 痕跡也明顯，但下水後，凸版印刷痕跡就沒了
票上那個框，背後就看不出痕跡了，未下水，有非常清晰的輪廓
二膠票的大體特點是：首先給人的直觀感覺是，膠層薄厚不均，膠面發烏、發青、少光澤，二膠郵票因為都是經水洗過，所以手感也與原膠不同，二 膠 票給人的手感大體有兩種型別：
１ 如果膠上的太薄，郵票給人的手感是特別軟，缺少原膠郵票的柔韌感，原膠郵票在壓彎後鬆開手，幾乎能恢復原狀，二 膠 郵票則無力恢復原狀。
２ 如果膠上的過厚，郵票給人的手感是特別發“僵”、發“硬”，有種能折斷的感覺。
看票邊 白色區域，仔細盯著看，白邊應該非常平整光滑，如果發現不平滑，就確認他為2膠或下水，並且把1圈白邊都看完，都平滑才行，防止 蒸汽 或者 下水，小部分處理。這個平滑的感覺要和部分銅板紙的感覺才好，但比銅板紙要略遜些，但絕不是 A4 那種，粗糟的感覺，如果類似 A4 那種感覺，就判斷為下水，郵票的白邊比 A4 影印紙的紙張要更加平整光滑，不信你們比較1下。出現 類似A4紙亞光感覺，就判斷下水
所謂 亞光，就是出現了漫反射，表面凹凸不平，光線四處反射，而出現亞光。未下水的，你反正能找到1個方向，看到的是光線的全反射，單一方向反射，因為他光滑，表面光線 射上去，都朝 1個方向反射，你就拿著票面在光下幾個方向側光照，只要出現1個方向上是亮的 ，就問題不大
幾個方向都不亮，細看，象 A4 那種 粗糟表面，得下水了，概率高，不要了，換套面上白邊亮， 郵商 拿版票都不看票，看的是版票邊，不是看平整否 ，是看細節。白邊出現了，白色洗絲，就是過了水的 ，他們不說的，都死盯著白邊看，哈哈。
老票一過水，白邊就出細絲，其實就是纖維泡開了
部分下水了，要看背面,正面緻密，粗糟的，亞光，就淘汰了，細看凹凸不平滑的，準過水。
為什麼用光滑玉塊壓票?
1上平整，
2 是使表面出現平滑，出現亮光
3 是出現弓起，弓起有可用書夾著票捲起來，就弓了
所以如果拿到票,對著光看,出現的平整痕跡是斜的或者亂的，就是碾壓過的，淘汰！或者是出現部分亮光，淘汰。一部分沒亮光，就是處理了部分位置。
所以碾壓痕跡也很重要，看到是部分碾壓痕跡，斜著的、亂著的，就淘汰，草紙票下水他們不敢碾壓，壓了就完了，凸版痕跡就平了。
JT 80% 都碾壓，甚至 原膠 ，正面感覺差點的，他們也手工處理，給上光，部分亮，或者斜著亮，亂著亮，包括明顯碾壓痕跡的，都是處理票。斜的定義不好定啊，哪邊算斜：只要不是上下或左右的，都是斜。他們碾票才不管這個，裝進護郵袋 ，上面墊上紙就碾，哪還管方向啊，因此碾過後，弓起也就不自然了，比如對角弓，擰著弓，你沒看到碾背面的吧，都是碾正面 ，上光啊，呵呵，上光就是上平！
看亮，側著看，垂直看不到亮，自然弓起，票面鮮亮，正常亮，你可以嘗試找個爛票下個水，在乾燥後，碾壓一下，就明白了，碾壓的票面，不自然，亮光不自然，票面有痕跡。
原作者： 郵幣資訊