對於風光攝影而言，前期的拍攝與後期的修整同等重要。因為，前如果是爛片後期再怎麼努力也出不了大片。這篇文章是由風光攝影師@沈 王 爺根據自己經驗分享的拍照技巧。
工具/原料
數碼相機
好景色
方法/步驟
我的風光攝影偏向於濃豔的反轉片風格。要談風光攝影的經驗，我想不能光談後期。因為前期的拍攝與後期的修整都是同樣重要的。前期爛片再怎麼後期也出不了大片。 我不是大師，但在拍攝與後期中積累了不少心得， 但我的經驗受限於技術水平，難保有欠缺。在此做一總結並與各位一同分享，歡迎探討與研究。
拍攝常人不常見的景色。
遵循這一基本準則，你就有機會拍到受歡迎的大片。 為什麼說日出、日落與各類極端天氣容易拍出大片？因為在這類環境下，光線的色彩與角度變得特別。這類環境往往又是轉眼即逝或是不太遇見的。因此根據這一住準則，平淡的日光首先被排除了，完全入夜後的夜景也是基本被排除的。當然世事無絕對，只要你能拍到人們不常見的景色，任何時段都可以。
構圖上的重點：風光攝影的構圖基本以水平為主，大部分情況下建議以橫構圖來拍攝。
總體來說，風光片追求的是大氣端莊。因此要橫平豎直。而橫構圖相比豎構圖更讓人覺得穩當。可以偶然穿插一些創意性傾斜構圖作品。內容構圖方面同樣追求平衡感，不管你是三分法還是黃金分割構圖還是其他另類構圖法。只要能夠達到畫面平衡就行。這裡提到的畫面平衡包含三層含義：一是結構的平衡，二是色彩與明暗的平衡，三是動靜的平衡。此處注意，並不是說白比黑=1：1就是平衡。因為白色為前進色，視覺效果上會大於黑色。因此白比黑=1：3相比更為平衡。關於色彩明暗的平衡，可以參考色彩心理學的一些知識。儘量讓活物進入你的畫面，以達到動靜結合的生動與平衡。
用快門時間來決定畫面動靜感
再來說曝光。攝影中曝光是最基本的技術標準。怎麼樣的照片屬於曝光準確？大體來說就是亮的夠亮暗的夠暗，暗部亮部都有細節，中灰是中灰。什麼叫中灰是中灰？中灰就是18%灰。介於白色與黑色的中間值。柯達18%灰卡，拍攝一張灰卡的照片來判斷灰卡的顏色是否在中間值位置。偏亮了那就是過曝，偏暗了就是欠曝。當然實際拍攝時不可能放一張灰卡在前面，因此可以尋找近似於18%灰的物體作為參考標準。不過實際在前期拍攝時不用過分在意中灰色調是否精準。因為可以通過後期色調曲線來調整。但如果畫面過分的過曝或是欠曝，以至於超出了相機或者膠片的寬容度範圍，那就是致命的。也就是畫面一片死白或是一片死黑。這是風光攝影在曝光方面最需要注意到的問題。
準確的曝光可以還原畫面每一個細節
因為成像原理的不同，數碼相機的寬容度總體不如膠片負片（反轉片暫沒有拍攝過，不作定論），但數碼相機的暗部寬容度要比膠片負片好，而負片的亮部寬容度遠高於數碼相機。實際拍攝時，數碼相機容易過曝造成畫面出現死白，負片則容易欠曝造成畫面死黑。相反地，數碼相機略有欠曝時可以通過後期把細節都拉回來，負片略微過曝也可以後期拉回來。此外，數碼相機進行長時間曝光時會產生熱噪點。因此可以說，數碼相機的長時間曝光能力不如膠片。但也可以通過技術手段去規避這些問題，比如分段曝光後期疊加。
拍攝風光照片時最容易遇到的曝光問題就是景色的光比太大。例如天空與地面的光比，建築的燈光與周圍環境的光比。由於這些光比往往都超出了相機、膠片的寬容度，因此直接拍攝無論你如何都會不同程度地過曝或者欠曝。解決的方法是多種多樣的。濾鏡是最傳統、最直接的方法。包圍曝光後期合成是數碼時代的產物。搖黑卡是效果又好又直接但技術性比較強侷限性比較大的辦法。數碼相機可以通過故意欠曝後期調整的方式來避免過曝死白，膠片負片可以通過故意過曝的方法來確保暗部細節的完整。各種方法都有各自利弊，限於篇幅不在此陳述。
通過包圍曝光的方式解決大光比問題
最後說一下白平衡對畫面的影響。我們假設晴天早上9點的日光為純白色，色溫為5000K。此時當相機色溫設置大於5000K時畫面偏暖色調，低於5000K時偏冷色調。這裡色彩心理學起到了很大的作用。一般來說，我主張根據肉眼觀測的顏色為基準，按心理預期色調方向略微偏移。例如日落日出人們一般認為是金黃色的，所以就以5000K為基準適當提高色溫到6000K讓畫面偏暖，而日落後或日出前一般的印象應該是冷峻的，所以就可以適當降低色溫讓畫面偏冷。如遇到複雜環境不確定色溫的，可以設置到相對安全的5000K。
靈活運用色溫營造氛圍
歸納起來說，那就是在合適時機，用準確的曝光拍攝一張構圖完整畫面平衡的照片，你就可以得到一張前期OK的風光作品。哪怕此刻你直接上傳交流也無妨，後期不過是井上添花的事情。
我始終沒有談到器材。但攝影終歸要提到器材的。可器材的好壞不是起決定因素的。的確，好的鏡頭可以獲得更多的焦距，更牛逼的畫面素質。但在你擁有更強大的器材前，你應該具備發揮它潛能的素質。這才決定了你是在攝影，而不僅僅是個按快門的。