人像攝影取景技巧

　　人像可謂日常生活中接觸最多的拍攝物件,現在人像攝影已不再是單純記錄人的面貌,為了更好的拍攝人物,我們應該掌握一些常用的攝影技巧,並通過後期處理使攝影效果錦上添花。下面是小編為大家整理的相關資料，供大家參考!

　　避免陽光直射

　　直射光是刺眼的，它容易使你的拍攝物件產生眯眼的情況，並在人臉上產生濃厚的陰影。不在直射光下拍攝，就能避免出現陰影，我一直堅信，只有柔和的光線才能描繪出人物自然的面貌，而適當的曝光加上正確的白平衡就能使你的照片更引人注目。

　　在陰天拍攝時要更加小心

　　雲層就是大自然的柔光箱，適當厚度的雲層能夠豐富你照片的色彩，並且折射出意想不到的光線。

　　用RAW格式拍攝

　　我不止一千次說過這句話，我肯定還會說上上萬次。RAW格式是相機的感測器在曝光時記錄的未修改的資料彙編，是照片的原始數碼源。當你用JPEG格式拍攝時，似乎看起來和使用RAW格式沒什麼不同，但你進行影象編輯時，你就會發現用JPEG格式拍攝的影象缺失了很多資料，而RAW格式的影象能允許我們更大程度的對照片進行編輯。你可以回想一下相機白平衡設定錯誤的時候，你要花費眾多精力和時間去嘗試後期調整去除偏色。而這種時候，如果你之前用RAW格式拍攝的話就能輕易地拯救照片，因為它允許你對影象的原始顏色進行修復。

　　始終對焦在眼睛上

　　眼睛是心靈的窗戶，你會發現，任何一張好的人像照片，眼睛都是不可忽略的元素。當然，構成一張優秀的人像片的決定因素不僅僅只是眼睛，更重要的是眼睛傳達出來的濃烈感情。所以，當你拍攝時應該讓拍攝物件的眼睛成為照片上最清晰的點。而且，當你用大光圈聚焦在模特的眼睛時，鏡頭會使背景虛化，讓人的面板看起來更加柔和光滑。

　　用大光圈來獲得淺景深

　　購買大光圈鏡頭的原因有很多，最重要的一個原因是它能幫我們在拍攝時獲取淺景深。你可以用F2.8或者F4的大光圈鏡頭來獲得人像拍攝時需要的柔和自然光，而且它能夠自然地虛化背景。

　　儘量不要用小於50mm的焦段拍攝人像，使用70mm或更長的焦段

　　你也許總會從拍攝物件那裡聽到“為什麼我的臉看起來這麼大?”的抱怨，要知道，任何低於70mm的焦段或多或少都會造成拍攝物件的扭曲變形，雖然在低於50mm前都不會被明顯的察覺。所以，最好不要用小於50mm的焦段來拍攝人像。使用長焦鏡頭的壓縮效果能增加背景虛化的模糊程度，因此，我大部分人像的拍攝都是使用120mm到200mm的焦段。

　　利用反射光

　　要學會掌控光線的方向，利用反射光，並嘗試模擬出攝影工作室的燈光效果。把拍攝物件直接置於太陽的正對面並不是一個好主意，除非你想要得到一個利落的剪影。有一個有效的方法，就是等雲朵移動到遮蓋住太陽，這種時候往往能夠產生非常明顯的明暗對比效果。

　　瞭解F16準則

　　在你的腦子裡必須要有一個正確的曝光基準，特別是當你在拍攝現場缺少測光工具時。F16準則講的是在陽光普照的拍攝情況下，把你的相機光圈值調到F16時，快門速度會是目前的ISO感光度的倒數。舉個例子來說，假如你相機ISO設定為100，而你的光圈設為F16的話，快門速度應是百分之一秒。在多雲的情況下***或者在陰影下拍攝時***，你只需要用F8的光圈代替就行了。當然假如你有測光表或者灰卡，用以準確的測量曝光那是最好的。***注意：用灰卡測量曝光的程式並不等同於設定自定義白平衡。***

　　從家裡帶一張床單和一些夾子

　　你們家儲藏室有不用的舊絲質床單麼?去把它找出來。當然，你也可以選擇去購買一張最便宜的白色床單。一張特大號床單就能做成一個既神奇又便宜的柔光罩。床單成為太陽光的柔光罩的方式：把床單的邊緣纏繞夾緊在樹枝或者繩子上，用以過濾太陽直射光，特別是來自拍攝物件正上方的光

　　使用現有的反射光

　　例如，你能在在拍攝時利用附近的白色大型車充當現成的反光板，只要它沒有被塗上一層灰白色。***一種能改變照片白平衡的色調。***

　　由自己選擇焦點

　　當你選擇相機的自動對焦選項，讓相機幫你選擇對焦點時，你的拍攝就走上一條缺乏主見的道路。相機的自動對焦功能通常被設計為自動聚焦在距離鏡頭最近的物體上。像我的1DS Mark III,，就會自動選擇群體為對焦點，然後在所有的選擇焦點中，算出一個平均距離作為“最佳焦點”，那完全就是兒戲。所以，拍攝照片時應該自己選擇對焦點，因為你才是自己照片最終的決定者。

　　隨身攜帶灰卡以調整白平衡

　　當你開啟Adobe Camera Raw或其他RAW影象編輯軟體時，應用程式總會出現要你選擇自定義白平衡的選項。通常是一個滴管樣式的圖示，你能通過點選影象上你認為正確的中性灰色來調整影象的白平衡。

　　想象一下，你在一次拍攝中換了4個場景拍攝了近800張的照片，但那些照片全是用相機為你設定的自動白平衡拍攝的。800張照片就有800個不同的白平衡數值，這對後期來說簡直就是一個噩夢。假如你能在每一個場景，按照你的拍攝主題在第一次拍攝時用灰卡設定白平衡，你將會節省許多後期時間。只要你在後期軟體中開啟你最滿意的一張照片，然後用滴管選取白平衡，然後你就能將其餘的照片進行同步白平衡調整，從而節省許多寶貴的時間。***如果你打算更好的利用時間，最聰明的做法是，在拍攝時每隔30分鐘或者隨著光線的變化設定一次白平衡。***

　　人像攝影構圖技巧

　　特寫

　　人像的特寫，指畫面中只包括被攝者的頭部***或者有眼睛在內的頭部的大部分***，以表現被攝者的面部特徵為主要目的。這時，由於被攝者的面部形象佔據整個畫面，給觀眾的視覺印象格外強烈，對拍攝角度的選擇、光線的運用、神態的掌握、質感的表現等要求更為嚴格，攝影者尤應仔細研究有關攝影造型的一切藝術手段。

　　無論是35毫米照相機或120照相機，若用標準鏡頭拍攝特寫是比較困難的，也是不正確的做法。因為，標頭拍特寫必須離被攝體很近，在較近的距離拍攝人像時，鼻子到照相機的距離比額頭、下巴、耳朵到照相機的距離近，在照片上鼻子顯得大，容易歪曲被攝者的面部形象。同時，如果被攝者稍微低頭，額頭會顯得大，下巴顯得短;稍微仰頭，就會下巴顯得長，額頭顯得小。因此，最好是用中長焦距的鏡頭拍攝。那樣，照相機到被攝者的距離就可以稍遠一些，避免透視變形。

　　近景

　　近景人像包括被援者頭部和胸部的形象，它以表現人物的面部相貌為主，背景環境在畫面中只佔極少部分，僅作為人物的陪襯。近景人像，也能使被攝者的形象給觀眾較強烈的印象。同時，近景人像位元寫能在畫面中也包括一點背景，這點背景往往可以起到交待環境、美化畫面的作用。當然，拍攝近景最好還是使用中長焦距的鏡頭拍攝。

　　拍攝近景人像，同樣要仔細選擇拍攝角度、“光線的投射方向、光線性質的軟硬，並注意觀察被攝者的神態，掌握適當的拍攝瞬間。

　　全身

　　全身人像包括被攝者整個的身形和麵貌，同時容納相當的環境，使人物的形象與背景環境的特點互相結合，都能得到適當的表現。

　　拍攝全身人像，在構圖上要特別注意人物和背景的結合，以及被攝者姿態的處理。

　　半身

　　半身人像往往從被攝者的頭部拍到腰部，或腰部以下膝蓋以上，除以臉部面貌為主要表現物件以外，還常常包括手的動作。半身人像比近景或特寫人像畫面中有了更多的空間，因而可以表現更多的背景環境，能夠使構圖富有更多的變化。同時，畫面裡由於包括了被攝者的手部，就可以藉助於手的動作幫助展現被攝者的內心狀態。有經驗的人像攝影師對被攝者手的姿態和動作是十分注意的。

　　半身人像因為能夠拍攝到人物的腰部或腰部以下，被攝者姿態的變化就豐富多了，給畫面的構圖帶來很大的方便，使我們有可能把被攝者拍得更生動一些。