慢門攝影系統詳解與答疑

　　慢門又稱長曝光，是個既陌生又熟悉的概念，也是每個人攝影愛好者不可繞過的一個主題，很多新人常常會聽到卻不知道該如何上手，下面是小編為大家精心推薦，希望能夠對您有所幫助。

　　慢門攝影系統詳解

　　一、什麼是慢門?

　　慢門也被稱為長曝光，當相機將現實場景轉化成照片時，有幾個關鍵因素影響了最後的成像效果――快門、焦距和光圈，而慢門顧名思義，就是指降低快門速度以延慢門時間的一種攝影技術，有別於我們常規認知的瞬間定格的手法。

　　二、慢門的作用是什麼?

　　最開始的慢門僅僅是為了彌補鏡頭光圈的侷限和感光度的不足，通過延長曝光時間用來保證足夠的曝光量。

　　但隨著技術的進步，許多人發現了長曝光的另一些獨特作用，例如光繪、車軌、柔化水面，隱去移動物體等等，它把拍照這一瞬間活動變成一項長時間的記錄。這是慢門的作用，也是它吸引人的地方。

　　三、慢門需要什麼裝置?

　　其實玩慢門的門檻很低，大家不要還沒入門就被自己嚇到了，最基本的，

　　***1***有一臺支援慢門功能的相機就行。

　　***2***當然，為了更好的效果還需要一支無線快門***快門線***，用於降低相機的振動;

　　***3***一支三腳架，用於穩定相機;

　　***4***濾鏡，為了減少光線的通量。

　　四、什麼主題適合慢門?

　　風光!無論是城市建築還是自然風光都會經常用到慢門，一是為了柔化天空或水面，形成獨特的長曝效果，增強視覺衝擊力;二是獲取更多的光線，豐富曝光細節。

　　當然，除了風光，還多用於運動中的追焦效果

　　夜晚的光繪效果***包括星軌、車軌***

　　隱去人群的長曝效果

　　配合重曝玩鬼影

　　五、怎麼拍慢門

　　***1***引數怎麼設定?

　　保證長時間的曝光，為此光圈和感光度就要相應的減小，光線的獲取主要是通過時間的長短來決定。

　　***2***怎麼判斷慢門時間?

　　嘗試!現在不同於當年用膠片長曝，只能憑藉經驗和測光表來判斷時間的長短。現在的數碼相機可以即拍即看，畫面暗或是效果不夠就適當延慢門時間;過曝了就縮短時間，試個兩三次就差不多了，慢慢自己也積累下經驗了。

　　***3***什麼是ND濾鏡?

　　ND濾鏡也成為中灰密度鏡，可用於非選擇性的過濾光線，即對各種波長的光線的減弱效果是一樣，所以不會改變畫面的實際效果，只不過相當於加了一片濾紙，讓光線更慢地通過鏡頭。因為慢門需要很長的曝光時間，有時候畫面太亮時間長了容易過爆，減少了光線的流量，可控性也大多了。

　　除此之外，還有一種GND濾鏡，也稱中灰漸變濾鏡，顧名思義，通過漸變逐級減弱光線的通量，常用於大光比、明暗反差很強的畫面，最常見的就是壓暗天空，讓天空和地面同時獲得更合適的曝光。

　　***4***什麼是搖黑卡?

　　搖黑卡和GND濾鏡的作用類似，相當於手工版的GND濾鏡，在長曝過程中，時不時用黑卡在鏡頭前搖晃，遮擋畫面中的亮部，以平均整體的光線通量得到合適的曝光。不僅成本更低，而且能避免濾鏡帶來的畫質減損。

　　短時間的長曝搖不了黑卡，長時間則各有利弊，黑卡最大的好處是手工控制，最大的壞處也是手工控制，它允許你自己控制畫面的減光量和區域，但卻太依靠經驗和時機。

　　***5***方形濾鏡和圓形濾鏡有什麼區別?

　　方形濾鏡為通用濾鏡，由一套濾鏡和鏡架構成，只需一套濾鏡，所有的鏡頭均可使用;圓形濾鏡為專用型濾鏡，對應銜接在單獨的鏡頭上，更換更加麻煩。

　　方形濾鏡多為漸變鏡，方便為了構圖而調整位置，濾鏡組成本更低，但容易出現暗角和眩光的現象;圓形濾鏡多為UV、CPL和ND鏡，固定在鏡頭前，不影遮光罩也不會有暗角，但是缺點是不可移動，不同孔徑需要不同濾鏡，成本更高。

　　六、後期要點

　　慢門的後期其實和常規片沒有太大的區別，但有兩點需要提一下，一是HDR效果，長曝得到的曝光細節已經足夠豐富，再加上使用漸變鏡或是搖黑卡，整體曝光已均勻準確，動態控制和細節也都已完善，如果再加上HDR效果反而容易畫蛇添足。畢竟只是一種演算法，如果真的想HDR，直接包圍曝光加堆疊不就行啦，何必用慢門呢?

　　二是黑白，這是一個小技巧，慢門似乎天生就和黑白很配，因為兩者都是超越我們肉眼的一種認知方式，如果你把握不好對慢門的後期，不妨處理成黑白試試，瞬間氣質就變了。

　　慢門的攝影法則

　　曝光技巧

　　曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。對近些年出現的數碼單反相機來說，這並不是個問題，數分鐘的曝光時間並不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。但對於星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。

　　長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由於城市的光汙染，天空很可能並不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建築物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。

　　長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高於周圍畫面的單個畫素，這類畫素被稱為熱畫素。開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類畫素的出現。別擔心，後期很輕鬆就可以將其移除。

　　慢門捕捉霧的飄渺

　　霧天的風景往往會被很多人忽略，尤其是攝影初學者，會感覺光線不好、空氣不通透，從而放棄拍攝。但實際上正是因為霧天的特殊光影效果，使很多平時司空見慣的場景變成另外一番景象，帶來攝影創作的無限遐想和更多的創意空間。霧氣的瀰漫可以營造一種水墨畫的效果，使平常的風光景色更有韻味。

　　根據你與霧氣之間的位置關係選擇鏡頭和具體拍攝物件。如果在霧中，由於空氣通透性較差，可以採用廣角或中焦鏡頭，對身邊的近景進行突出描述;如果身在霧氣之外，則可以利用霧氣、霧層營造的虛實進行構圖，一般中長焦鏡頭會發揮不錯的作用。

　　慢門捕捉光的軌跡

　　在城市裡如何捕捉到光的軌跡呢?固定好你的數碼相機，設定長曝光選項，然後拍攝一段車將會製造的光線軌跡的時間段。就是這麼簡單，但如果想得到更佳的效果，你還需要大量的實踐工作要做。

　　換個時間、換個視角對會讓你捕捉到光的軌跡更完美。

　　別再迷信只有夜已深才適合拍攝，試試黃昏或清晨拍攝，在這個時間段拍攝，你不僅會捕捉到車的光而且天空中的干擾光可以烘托照片的氛圍。更多的車輛甚至是行人可以使你的照片更富有“動感”。找到一個低處或一個可以俯瞰你拍攝場景的高處會使角度很不同。

　　慢門攝影拍攝步驟

　　第一步：構圖

　　找角度很關鍵，哪怕你技術再好，沒有好的構圖角度，什麼都白搭!我的構圖原則是，畫面符合黃金分割規律――沒有什麼比黃金分割更漂亮的構圖了~當然，有些人喜歡拍得非主流一點，那就見仁見智了!

　　這時候會出現一個問題，因為鏡頭畸變的因素，海平面會有些扭曲，這個前期是無法避免的，只能是後期修正。構圖的時候一定要注意海平面水平，如果因為光線太暗而看不清海平面，可以把感光度ISO打高一點，大光圈快速試拍一張再進行調整。

　　第二步：對焦

　　其實，拍風光大多數都是手動對焦，因為我們需要的是大景深照片，所以光圈和對焦點的配合就是關鍵了。

　　按照景深的理論，合適的光圈值+前景取景+對焦點

　　第三步：曝光

　　曝光環節，是整個拍攝技術的重點。

　　按照風光攝影的曝光準則，在直方圖上，高光部分和暗調部分，都不允許溢位，也就是不能過曝和欠曝，像很多初學者拍的風光，白雲變成紙片片，暗部又是死黑一片，那都是不成功的作品。

　　測光是關鍵

　　測光就是測量光線，看看拍攝需要怎樣的光圈和快門值組合。

　　拍攝時注意事項

　　***1***樹欲靜而風不止，稍有震動就前功盡棄，所以快門線要固定好***用魔術貼綁在腳架上，是個比較好的方式***;

　　***2***時刻防止海浪的偷襲，大浪襲來固然是好的拍攝機會，但溼身事小，溼機事大啊!

　　***3***等大浪退去的時候再按快門比較合適，此時會把海浪拍成絲狀，而不是像大浪來的時候，慢門會讓畫面變成白花花一片;

　　***4***隨時準備清潔布，擦去濾鏡上的水珠，否則後期處理有得難受了;

　　***5***曝光儘量讓暗部亮一點，而高光則千萬別溢位;

　　***6***注意安全，不要搞得機毀人亡就慘了!