風景攝影技巧介紹

　　無論對於新手或老手，無可否認風光攝影是其中一個最受歡迎的題材。尤其對於新手而言，風景照可能佔了相片庫中的大部分，若果多數靜態的風景照也拍不好，會大大影響學攝影的信心和動力，那麼在拍攝風景時有什麼技巧可以學習的呢?下面是小編為您整理的關於的內容，希望對您有所幫助!

　　一、靈活使用光圈

　　一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度，這是因為一種叫“衍射”的光學效應的緣故。

　　衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像裡顯現的細節就越少。

　　一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。

　　二、理解快門

　　我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。

　　如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊 化”，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。

　　如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。

　　風光攝影師一般都是用小光圈***大f/數***來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。

　　很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。

　　三、用“手動模式”徹底掌控相機

　　在大部份情況下我們都用慣了光圈先決和快門先決模式，一時要轉用手動模式難免令人卻步，但手動模式帶來的操控性和創作性絕對令你無悔。應用方面，在換成手動模式後，為了調較合適的曝光設定，先留意你的被攝物和前設希望做出的效果，這是曝光設定中最重要的基準。

　　在光圈設定上，最好的設定應是保留畫面最佳的銳利度，以及有足夠光度為準。不同於光圈先決模式，在手動模式下我們需要不斷自行改變曝光設定，特別是在 “黃金時間”***在清晨和黃昏前的半小時***也就是一天中陽光最柔和最金黃的時間。這段時間拍出來的相片感覺相當夢幻，但環境的光度也會不斷改變，這刻拍成了一張，下一刻可能又要再調曝光了。

　　四、為畫面構圖作好準備

　　低光拍攝往往需要不斷嘗試，加上長時間曝光，才能更到成果。因此拍攝過程所需的時間一般較長，故拍攝前必須多做準備。

　　拍攝日落或夜景時，都必須在日落最少前一至兩小時到達現場，準備拍攝器材和找尋合適的畫面前景。要是拍攝星空，則須找一個最不受光線影響的拍攝位置。在心中想好構圖後，下一步便是準備所需的鏡頭來表達出你所想的。

　　可能你需要長焦鏡以把主體拍攝得更突出和把黑色的區域儘量減少。也可能你需要廣角鏡，凝造出你想表達的氣氛。在拍攝前先想好構圖，拍攝時多嘗試不同的設定，終有一天能找到自己最心目中的方向。

　　五、安排前景

　　我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。

　　創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個“進入點”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。

　　廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。

　　但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。