媽媽的味道回憶母親的隨筆散文

　　導語：在記憶的時空中，最深刻莫不過於是媽媽的味道，記憶母親，想念媽媽那些珍貴的記憶。

　　媽媽的味道

　　前日與小小一道做了幾頓飯，起初是用平底鍋烙槐花餅。我試著顛勺翻餅，不論成與不成，小小都在一旁歡呼喝彩。我不由得大受鼓舞，在她的幫襯下又做了幾餐。

　　我做飯的手藝，主要來自我媽的傳授，因此炒菜時，往往要用“我媽說”造句，口誦心維不過如此。後來炒得菜越來越雜，超出了我的經驗範圍。我便忖度“如果我媽面對這些食材，她會做出怎樣的味道”。最後出鍋盛盤時，也不算太糟，可以保證不失顏面。

　　我媽做飯究竟是怎樣的味道呢?我也說不清。

　　我雖然不擅長做飯，但爸媽都是頂尖兒的廚子。兩人的烹飪風格迥異。我爸做飯端凝厚重，技巧繁瑣而味道紮實;我媽則簡潔輕巧，日常用料，不過糖、鹽二味而已。她教我做飯時，工序往往簡單得出奇：

　　“先炒肉，肉炒得差不多了放菜，然後加調料，嚐嚐鹹淡，出鍋，就這麼簡單。”這是炒一切肉。

　　“你就把菜放到鍋裡炒就行了，就這麼簡單。”炒一切菜。

　　“絲瓜炒熟了加開水，開鍋甩個雞蛋，加鹽，淋點香油，就這麼簡單。”絲瓜湯。

　　不止是炒菜熬湯，似乎一切食物，在我媽看來都很簡單。

　　“米里加水，熬開了攪和攪和。”這是熬一切粥。

　　“麵粉裡打個雞蛋，加水和麵。揉不動就加水，水多了就加面，最後揉成一團就行。”這是手擀麵。

　　我做飯的手藝，主要是跟媽媽學的。這個過程是在是太容易了。因為不論菜炒成什麼樣，我媽一概稱讚。偶爾會提一點意見：“這麼做就不錯!下次做的時候，你可以……”除此之外，她還有許多“信條”。比如凡是能生吃的食材，做成夾生或者焦糊也不影響食用。而能夠生吃的食材實在太多，包括米麵油、大多數蔬菜甚至雞蛋。這樣一來，跟媽媽學做飯，就幾乎沒有犯錯誤的餘地了。

　　但真到我媽自己下廚的時候，情況便又不一樣了。從食材配比，口味鹹淡到火候的掌控，總讓人吃起來說不出的舒服。同樣是簡單的材料、單調的烹飪方法，到了她的手裡就全然不同了。同樣是調水和麵，她總能做到“三光”——面光、盆光、手光。要是換成我來和麵則狼狽不堪，恨不能把麵糊甩進鄰居家的保險櫃裡。

　　而且同樣的飯菜，吃多久都不會膩。印象中我們曾經連吃過三晚的西紅柿炒雞蛋，直吃到第三天，我還能狼吞虎嚥地吃掉兩碗米飯。等我自己學會做飯，把事情搞得一團糟之後，才明白這是多麼高妙的技法。“以神遇而不以目視，官知止而神欲行”，不過如此。

　　郭德綱曾經自誇相聲技藝：“我要是在小園子裡說《報菜名》，每天就說這一段兒《報菜名》，連說一個月，一個月都能不帶重樣兒的。”我媽做飯，大概就有這樣的魔力罷。

　　我媽有時感嘆老之將至，讀過的書總是記不住。於是她近來朗讀汪曾祺和楊絳的散文，錄在手機裡，做飯時便放出來聽。我聽著溫柔的讀書聲，看著她在廚房裡悠閒地做菜，總能覺出一絲禪意。

　　按照小學生作文或者山大日記的體例，本文應有如下結尾——“這就是媽媽的味道。”這固然可以昇華母愛的偉大，但那是“別人家媽媽”。我媽做飯是無可挑剔的好吃，只消信手拈來，便是絕佳的一頓飯。這種味道糅合了經驗技巧，可能還得有點生活哲學。這恐怕是別人家媽媽無法媲美的。

　　作者： 丁二

　　公眾號：靜心煮酒

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