紅外攝影入門技巧

　　上學的時候，就常常凝視著照相器材商店的櫥窗，宛如一個孩子駐足於玩具商店門前。還喜歡看網友和攝影同伴們比鏡頭等等，體驗著“我的比你的大”那種自我滿足的心情。攝影家們常有這樣一句話 “開始我們不過迷上了單反相機這個尤物， 而結果卻愛上了攝影這門藝術。 ”下面就讓小編帶大家一起了解下吧。

　　光圈優先大多用在拍人像以及風景時。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

　　快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的執行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

　　人像拍攝首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。

　　其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景儘可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。

　　最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處***從下看是處***。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的衝擊力，讓人看著好看。怎樣拍好微距拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機曝光補償的使用按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。
         

　　1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。

　　2、被拍攝的白色物體在照片裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。

　　4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。

　　5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。

　　6、拍攝黑色的物體，在照片裡看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。

　　7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。

　　8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。

　　9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

　　善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高

　　所謂紅外攝影，就是使相機通過濾鏡只讓紅外線通過，導致照片形成了與肉眼所見不同的影像。紅外攝影多應用於拍攝風光，白色的樹葉和異常湛藍的天空是最常見的題材。紅外攝影會讓日常的風景變得別有一番風味，下面就讓我們來領略紅外線攝影獨特的魅力並瞭解其拍攝方法。

　　紅外攝影的原理

　　紅外攝影之所以跟肉眼所看到的不同，主要是因為人眼是看不見紅外線的。人眼可以看到的光僅為光譜中的一小部分***即可見光***，其波長在400-700nm這個範圍內。而紅外線的波長是700nm-1mm。***嚴格的說，一般所見的紅外線照片都屬於“半紅外線”720-750nm，因為純紅外線攝影只有黑白，並沒有其他顏色。***雖然人眼無法看到紅外線，但是相機的感測器是可以將紅外線記錄下來的，所以為了保持所記錄的影像跟我們肉眼所見的一樣，一般相機都內建了濾鏡自動濾掉了的紅外線。那麼想要“看見”紅外線，就得由濾鏡入手。

　　方法一：加上外接濾鏡

　　這是既簡單又便宜的方法!購買一塊720nm紅外線濾鏡裝在鏡頭前即可，成本十分低，但不足之處就是拍攝時比較費力。裝上濾鏡後，鏡頭變成全黑，因為濾鏡阻隔了所有能見的光線，只允許波長為720nm的紅外線通過，你看不見任何東西也不能對焦。

　　每一次拍攝前，你必先摘下濾鏡構好圖對好焦，再裝回濾鏡拍攝。另一方面，由於相機內建的濾鏡***就是阻擋了紅外線的那塊***還在，所以只有少量紅外線能進入相機，為了效果明顯，需要長時間曝光，一般需要15-20秒以上，因此必須配合腳架拍攝;換言之，拍攝題材上也有所限制，所以這種方法多數情況下只能應用在靜物和風景的拍攝中。

　　方法二：內部改裝相機

　　取出感測器前的低通濾鏡，攝影：Kevin Collins

　　比起購買外接濾鏡，此方法比較麻煩，而且需要懂得一定的相機構造知識才能拆卸內部零件。成本也較高，因為改裝後就不能再拍攝正常照片了。具體方法是拆開相機，取掉感光元件前的低通濾鏡，換成相同厚度的紅外線濾鏡。經過改裝後的相機對快門速度的影響不是特別大，因此手持拍攝也可以，同時也可以通過取景器直接取景，直接拍攝。

　　紅外線攝影拍攝技巧

　　現在相機已經準備好了，拍攝前還有些地方需要留意：

　　1. 相機測試

　　正式拍攝前，先來個簡單測試來驗證紅外線能否被拍到。找個電視遙控器，按著後用相機拍攝遙控器發出訊號的地方，如拍到發光點的話，就成功了。

　　2. 自定義白平衡

　　不論使用外接濾鏡還是內部改裝相機，自定義白平衡都是必須的。如果使用自動白平衡，照片會偏紅。設定時可以找個綠色較多的地方作自定義白平衡***因為紅外線攝影中綠色大概等於白色***，這樣整張照片看起來就比較正常。其他地方可能有點偏色，如果不喜歡也可以轉成黑白。

　　3. 使用手動模式 ***M檔***拍攝

　　不論你是在相機前加濾鏡，還是自己改裝相機，這兩種方法都會影響相機內建的測光系統。他們跟平常曝光完全不一樣，不能再依靠相機測光。你需要自己調整曝光組合來選擇合適的曝光引數。因此拍攝紅外線照片對光圈、快門和ISO的掌握要求很高，否則曝光就會有困難了。

　　4. 小心對焦

　　有時候，就算你確認對好焦後才拍攝，也發現照片失焦了，因為紅外線攝影普遍有對焦後移的狀況。你在拍攝前就先得把對焦點移近一點，或是把光圈收小加大景深就可以了。如果你是改裝相機的話，對焦系統也需要經過小心調節才能完全使用自動對焦系統。

　　5. 取景和採光

　　紅外線攝影最適合在陽光普照的天氣拍攝，因為陽光裡有大量的紅外線，效果會更明顯，陰天或雨天，效果就沒那麼突出了。一般而言，天空和水面顏色會變得更深，建築物跟黑白照片沒什麼差別，所以用紅外線攝影拍攝自然風景會產生強烈的視覺衝擊。

　　拍