白天怎麼用手機拍閃電?

General 更新 2024-11-24

手機拍閃電用什麼模式

安全是拍攝閃電的基礎

閃電，有一種驚心動魄的美，但是誰也無法預知它在哪一時哪一刻可能出現。其美麗的外表之後卻蘊涵著冷冰冰的兩個字——危險。那些經常會投身於戶外運動的人們會發現，閃電通常會傳遞一些危險的信號，由於閃電往往伴隨著大雨，雷擊的危險是存在的。鑑於此，如果你想要拍攝閃電，至少應該離開閃電發生頻率較高的地區一段距離才可以，或者乾脆在建築物或車裡拍攝，旅店或者留宿處最頂層的窗子都是拍攝的最佳位置。如果你已經置身於戶外，在閃電之前的風暴到來前給自己找個可以藏身的地方吧，至少你應該確保你的照相機和你自己不致被暴雨淋溼。

確定拍攝地點

拍攝閃電的地點很重要。由於拍攝閃電需要長時間曝光，就必須考慮背景光線的影響。一般要求背景光越暗越好。

在城市裡拍攝，由於有路燈和建築物的燈光輝映著雲彩，夜空顯然不會像野外那樣黑暗。這就是說，如果採用定時曝光，底片在幾秒鐘之後就會充分曝光，所以不論閃電是否出現，你都要把底片捲到下一張。由於背景光線太強，曝光時間無法設定得很長，效果不會太好。

對於揹包客來說，在戶外活動時遇到大雨傾盆也不必沮喪，因為這是拍攝閃電的最佳時機。曝光時間可以設定得很長，就有可能得到較多拍到閃電機會。

由閃電發生點的距離來決定光圈

雷聲是估計閃電離開你有多遠的依據。由於拍攝閃電時的光圈是根據閃電的遠近來估計的。由於光速高達每秒鐘三十萬公里，我們可以忽略閃電光傳播的時間。而空氣中的聲速是每秒340米。根據看到閃電光到聽到雷聲之間的時間，可以估算出發生閃電的雲層離我們的距離。例如看到閃光後十秒才聽到雷聲，可以大致推斷出發生閃電的雲層離我們3.4公里遠。

光圈數據的決定要根據閃電離你的距離來決定。一般的規律是使用ISO 100感光度，拍攝大約8公里遠的閃電，f/8是最佳光圈選擇。如果閃電是在8公里以外發生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，則使用f/11。

不要閃光，自動模式也可以，望採納

正在閃電的時候能不能用手機拍照啊

在室內應該可以，不過任何事情都不是絕對的，不能說你在室內用手機拍閃電就一定安全了，也還是有被擊中的可能（雖然很小很小），不過不怕一萬就怕萬一，所以最好不要。

手機QQ裡面的閃電照怎麼弄？

那個只能看五秒的嗎

手機攝像頭閃光燈三種閃電圖標分別是什麼意思

單個閃電標誌，表示拍照時閃光燈強制開啟

閃電標識右下角多了個A或者Auto的，表示拍照的時候系統會自動根據畫面的亮暗程度選擇開或不開啟閃光燈

閃電圖標上加了斜線的標識，表示拍照時閃光燈強制關閉。

希望能幫到你。

單反怎麼拍閃電？長時間曝光

你可以這樣試試，在長時間曝光的過程中，先用一塊不反光的黑布或其他什麼的，遮住相機的鏡頭，等你感到閃電快要來的時候，再揭開黑布。或者你要在很黑的夜裡的時候，直接長時間曝光，應該也可以拍出來

單反相機怎麼拍閃電

夜間拍攝閃電注意事項：用全自動白平衡；用三腳架；最好用M全手動拍攝模式；光圈設置為（F16或F22）；快門設置為（30 秒或B門，可根據拍攝要求及效果而定）；用最低的ISO感光度（ISO 100）；開啟降噪功能；拍時關閉閃光燈；最好使用快門線或搖控裝置；切勿讓常圍雜光直接進入鏡頭；鏡頭對住閃電高發區域並打開然後等相機曝光完（手動時則等閃電完後關閉快門）。注意並做到如此等等，那相信你的閃電夜景一定會拍得不錯。

怎麼拍攝閃電，我想拍閃電，詳細說明單反操作我想拍攝

如何拍攝閃電歸結為以下四十個字，五句話：

先聽雷聲，後觀雲層。找對地點，支好腳架。光圈要小，快門要慢。耐心等待，大海撈針。野外拍攝，注意安全。

先聽雷聲，後觀雲層。

先聽雷聲？錯了吧？沒有錯！如果有人對你說拍攝閃電是抓拍，是搶拍，請你不要相信，因為這是不可能的。閃電來得快，去得也快，人是根本來不及反應的。拍攝閃電是等拍。如果有人對你說拍攝閃電要等雷響了後連拍，也請不要相信，因為這也是不可能的。閃電先來，雷聲後到，這是人都知道的常識。我說的先聽雷聲，後觀雲層的意思是：首先，要選擇合適的季節。一年中的第一聲雷一般是在三月份上旬來到，即過了驚蟄節氣之後，聽到雷聲之後，才是拍攝閃電的季節。其次，雷聲是估計閃電離開你有多遠的依據。由於拍攝閃電時的光圈是根據閃電的遠近來估計的（下面會談到），而正確估計雲層的高度對正確曝光是有幫助的。由於光速很大（每秒三十萬公里），我們可以忽略閃電光傳播的時間。而空氣中的聲速是每秒340米。根據看到閃電光到聽到雷聲之間的時間，可以估算出發生閃電的雲層離我們的距離。例如看到閃光後十秒才聽到雷聲，可以大致推斷出發生閃電的雲層離我們3.4公里遠。

找對地點，支好腳架。

拍攝閃電的地點很重要。由於拍攝閃電都用長時間曝光，就必須考慮背景光線的影響。一般要求背景光越暗越好。在城市裡拍攝，往往背景光線太強，曝光時間無法設定得很長，效果不會太好。如果有機會的農村，野外去拍攝，曝光時間可以設定得很長，就有可能得到較多拍到閃電機會。由於是長時間的曝光，當然應該使用比較穩固的三腳架和採用快門線或者遙控器（最好用B門或T門）。單反相機還應該用專用罩把觀景窗（VF）罩起來以免觀景窗漏光。

光圈要小，快門要慢。

光圈數據的決定要根據雷電的強度和雲層的高度。如何估計雲層的高度（閃電離你的距離）前面已經說過了。一般的規律是使用ISO 100感光度，拍攝大約8公里遠的閃電，f/8是最佳光圈選擇。如果閃電是在8公里以外發生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，則使用f/11，當然拍攝太近的閃電往往是不安全的。

快門應該採用慢速，B門或者T門。由於不知道閃電出現在什麼時候，曝光時間越長越好，這樣才有更多的機會捕捉到閃電。想要在白天拍攝到閃電幾乎是不可能的，因為背景光線太亮了。閃電可能在任何時間任何地點發生，而且速度非常快。無論你的反應速度有多快，等你看到閃電，按下快門，在光圈打開之前，閃電就已經消失了。而且閃電的發生是偶然的，在同一地點連續發生閃電的機會是很小的。因此，拍攝閃電應在晚上。天空越黑暗，快門允許開啟的持續時間就越長，對拍攝閃電就越有利。

在拍攝閃電時，鏡頭焦距一般取標準鏡頭或略帶廣角。採用手動聚焦在無窮遠處。感光度一般設定為ISO100。

FC和DC哪種相機更有利於拍攝閃電呢？可以說各有長處，FC更好些。由於拍攝閃電是長時間的曝光，就必須考慮記錄介質在長時間，低照度下的特性。DC的記錄介質（CCD）在這種條件下，芯片的熱噪聲問題就變大了。因此，DC相機不可能有太長時間的曝光時間。而FC的記錄介質是膠片，在拍攝閃電時，膠片的倒易律失效會起作用。如果外界條件適合，背景光強足夠小時情況下，曝光時間可以長達十幾分鍾甚至幾十分鐘。這對於拍攝閃電是十分有利的。而DC就不能採取這樣長時間的曝光時間。用DC拍攝，曝光時間以不發生明顯噪點的時間為限（各種型號的DC降噪功能不一樣）。按這個時間來設定曝光時間，即使這次曝光沒有拍到閃電，也應該換下一張再曝光。好在DC的優點是拍攝不用膠片，即使拍了一大堆......

怎麼才能拍到閃電的瞬間？

你要會算雷聲和閃電之間的時間差。閃電的特殊性給拍攝帶來了不小的難題，對於器材的要求也相對較高，至少一般家用小DC是很難達到要求的，你必須要選擇一臺數碼單反相機，一隻比較靠譜的腳架，一個遙控器或者快門線，最後，也是最重要的，你需要一些好運氣。拍攝閃電對於器材要求較為苛刻，選擇單反相機的原因在於首先他具備較好的可控性和簡便的操作，很容的就能改變鏡頭的焦點，光圈，快門速度和ISO，其次，單反相機大多支持B門模式，B門可以讓相機的快門保持打開狀態，對於捕捉閃電來說，B門是必不可少的。同時，單反相機較大的傳感器和更好的噪音抑制對於長時間曝光來說大有裨益。閃電未出現之前位置是不可知的，你只能大概的對準閃電有可能出現的某一塊兒區域，打開B門靜靜的守候，沒準幾十上百次閃電，你也不一定能拍到一張滿意的。這裡面運氣的成分很高，否則揚子晚報的記者也不會PS一張閃電照片去交差了。

如何拍攝閃電出現的那一刻

不論運氣，全憑技巧的話，對環境光線有一定要求，要儘量黑，感光調到200或100都可以，光圈f/6.3-11，視情況而定，對焦至無窮遠再往回調一點，儘量用廣角頭吧，AV檔測光時曝光補償=0時快門速度在10-20s左右即可，同樣的設置切換到b門，有快門線的話最好，對準閃電的大概方位，按下快門，至閃電出現後鬆開，如果20s都沒出現就放棄，再來一次，一次不行就多試幾次，很容易拍到，成功率很高。