服裝設計實訓心得體會6篇***2***

　　服裝設計實訓心得體會範文4

　　經過三個月的專業實訓，使我更加深刻的認識和了解服裝這個行業，也更認清楚了自己今後的方向。

　　我實訓的單位是福州潮一服飾有限公司，福州潮一服飾有限公司是一家集設計、生產、加工、銷售於一體的年輕而充滿活力的服裝企業。公司堅持以“用心經營、用愛服務、製造經典、創造完美”為經營宗旨。自推出“ KARUIYA卡瑞婭”品牌以來，公司迅速立足於直營市場，同時穩步開拓連鎖加盟，已在全國擁有近百家專賣店 / 櫃，深受廣大顧客喜愛。 公司主營休閒女裝、時尚女裝、女褲、連衣裙、短裙、大衣、風衣等產品，針對年齡層在25~30歲。

　　我在公司裡面做設計助理，主要協助設計師完成設計， 但是公司雜七雜八的事情都做，都是很瑣碎的事情，除了協助設計師完成設計以外，我要做很多事情，這段時間我有在案板、剪班做過，也幫忙推過版，面料登記，和銷售跑過市場等，還算全面，對服裝的設計、打版、生產、銷售整個流程有了一定的認識和把握，我覺得專業實訓不一定要只做自己的專業，其實除了自己專業以外還有很多值得我們去學習，這樣不僅僅可以對服裝整個行業更全面的瞭解，甚至對整個社會以及自己的價值觀，世界觀都會有心得看法和認識。我想這樣的實訓才會有意義，更有價值。

　　從校園到企業，無疑是一個很大的轉變。進公司不久的一段時間，覺得自己什麼都不懂，在學校學的東西怎麼突然到企業裡什麼都用不上啦，完全不接軌，感覺學校學的東西都沒用。旁邊坐的設計師才大專畢業，然而現在都已經做得很好了，可以說實訓的前半段時間是處處碰壁感覺自己完全是零。

　　首先在面料上，在學校期間服裝材料學課程上學了一點面料知識，但是在企業根本不夠用，發現自己對面料的效能等了解太少，有時候幫設計師配面料找面料都不能使他滿意。還有輔料，很多輔料在學校都沒見過，隨著現在這些東西更新也很快，感覺自己的腳步有點跟不上。然後就是版型和工藝，設計助理期間我有自己畫過圖，給總監稽核，結果是我對工藝和版型不瞭解，畫圖的時候沒有想到工藝要怎麼做，甚至要考慮到成本，怎樣做才能記得到好的效果有能使成本控制的很好，這些都是要作為一個設計師要考慮的問題，還有對市場需求的把握，流行趨勢的把握，這都要去想，不是簡單的畫些款式圖就行。所以要當服裝設計師簡單，要做一個好的而服裝設計師就不簡單了，因為要考慮的問題太多了，這就要求設計師懂各方面的東西，除了關於服裝方面的還有音樂、歷史、地理、天文、文學等等，要博覽群書，這樣有了知識和生活的積累，能更好的玩轉服裝，可以做的出神入化，所以，我要做的還有很多，自己只是零。

　　伴隨著這種失落感做了有一個多月，自己也出了兩款，其中一款已經生產大貨了，漸漸地感覺沒那麼糟糕，總監講我對工還藝比較理解甚至比設計師對工藝理解程度高。

　　服裝設計實訓心得體會範文5

　　本學期的第十八週我們開始了為期一週的服裝結構設計實訓，這對於我們來說是一次新的機會，新的嘗試，新的體驗。儘管本學期我們已上過服裝結構設計的課 程，但對於大多數的我們來說，對服裝結構設計可能仍停留在懵懂或者說一知半解，儘管我們在課程期間有聽老師做過一些母型結構在款式上面的改變設計的要領和 方法上的講解，或者是結構設計在整個服裝製作上的工藝流程的介紹等等，但僅僅是理論上的瞭解，往往會讓我們並不特別明白，光是想象也沒辦法完全能想象得出 來，所以這次的結構實訓課程不僅是一次實訓，而是對我們的一次鍛鍊，更是讓我們能真真正正地全新地去了解和認識服裝結構設計的契機，而我也暗下決心襖好好 地學習一番。

　　實訓都是辛苦的，對於這一認知我早就做好了心理準備，事實也確實如此。整整一週我們都在忙碌著，學習著。

　　我們的實訓任務是根據自己的尺寸設計一款女式上裝，並打板。首先要做的是量尺寸，一件上裝所需要的尺寸有：身高***號***、胸圍***B***、肩寬***S***、領圍 ***N***、衣長，胸劈門。依需要我們互相量尺寸，期間我們怕量不準，特地重心看教材，仔細瞭解測量要求，帶測量完畢之後，便開始了結構紙樣設計，我畫的是配 有西裝領，刀背省及附有腰帶的女式上裝，比照老師之前課上所交教過的母型上裝的製圖方法，我開始了在牛皮紙上製圖。

　　首先，將給定的製圖條件，套入製圖過程中所涉及的公式，計算並記錄下來。

　　然後，套用老師之前所教的製圖方法結合教材建立符合設計的衣身母型變態後的式樣，由於製圖是製成副抓哏的基礎，來不得半點差錯，一旦失之毫釐，就勢必 差之千里，所以我們畫得格外認真。其中值得注意的是胸劈門的確定，胸劈門的主要作用是：1***使衣身更好滿足人體胸中央部及乳峰部位球面形態的需要2***能調 節前肩衝量的大小，使之更符合人體肩胸部位間的表面形態。在相同條件下，胸劈門越大，則前肩衝量也越大。因此，通過對胸劈門的控制，可以將前肩衝量調節到 理想的程度。所以考慮到設計女式上裝，面料的縫紉皺縮率，上裝需裝掛麵，工藝的歸拔處理等諸多因素，根據公式計算得胸劈門取值為1。5。

　　另外需要注意的是 省，在製圖過程中，我所需要制的是刀背省，考慮到省所處的部位，衣料特性，合體程度乃至造型要求等諸多因素，我所選擇的省的形態是橄欖省型，而在省量比值 上的取法除了與收省部位及其隆起程度有關，還與合體程度、面料特性、工藝形式等有關，在相同情況下，合體程度越強，則省量比值就越大，反之就越小;棉來哦 伸縮性越強，則省量比值越大，反之越小;活省偏大，死省相對較小。根據設計紙樣，不同地方省值的大小取值也不盡相同。這樣一件上裝的基本形態就出來了。

　　接著就是對上裝領子的設計，儘管衣領造型絢麗多彩變幻莫測，但從結構上分析基本上可分為以下幾種型別：無領***a=0，b=0***、坦領***0& lt;=a<=1，b>a***、立領***a>0，b=0***、翻駁領***a>1，b>a***其他領***注：a表示領座，b表示領面***， 而我在設計中所應用到的就是屬於翻駁領型別的西裝領，制定領座a=3，領面b=5，根據製圖條件及老師上課時所指導的製圖方法將西裝領畫好。

　　再者就是對款式外觀上的美化，在上裝的腰部設計了腰節，使整件衣服在不失女性堅毅一面的同時，更體現其柔和的一面。

　　整個製圖過程中，除了將之前上課所學運用於設計製圖中去外，我們還新學了衣袖的製圖方法，通過上課老師的一邊製圖，一邊佐以講解，我瞭解到在衣袖母型 的建立中，一定的袖子立體傾角對應一定的袖斜線傾角，且兩者成反比關係，顯然，袖斜線傾角越小，從而越便於手臂活動，但手臂下垂時的袖根部餘褶較多;反 之，袖斜線傾角越大***不能超出極限***，則袖立體傾角越小，從而袖子的成型效果越好，但不利於手臂活動。根據實際需要，我們將袖斜線傾角按寬鬆、普通、合體 三種袖型結構劃分成三個取值範圍。以便正確選擇。袖斜線傾角的大小可按兩直角邊的長度之比即15：X反映之。其中袖上平線中的15釐米長度固定不變，垂直 方向的長度X可自由調節。X小意味著袖斜線傾角小，X大意味著袖斜線傾角大。而X的總的變化範圍約為3<=X<=13+h/2。其中，3& lt;=X<=8為適宜寬鬆袖選擇的取值範圍，常用於茄克衫、長袖男襯衫、寬鬆衫、童裝等一類上裝的袖子;8<=X<=12為適宜普通 袖選擇的取值範圍，常用於女襯衫，男短袖襯衫、兩用衫、風衣、童裝等一類上裝的袖子;12+h/2<=X<=13+h/2為適宜合體袖選擇的 取值範圍，常用於男、女西服、大意等一類上裝的袖子。而在製圖中，由於設計的是女式西裝，所以我們所選擇的是合體袖，通過老師一步一步耐心的講解，我們也 按照自己的尺寸：袖長五十五釐米、袖籠周長四十七釐米，畫好了袖子。

　　到此，整張結構圖紙已製圖完成，看著這圖紙，心中有一絲欣慰，也有一絲成功的喜悅。

　　緊隨其後的是打板，這在我們之前的課程中所未接觸到的，這對於我們來說是一項全新的體驗，剛開始聽老師說製作過程的時候感覺很簡單，後又聽到老師說要 我們花一天的時間來完成簡直不敢相信，認為沒有這個必要。真到要做的時候才明白，不花上這麼久的時間根本打不好板。打板的過程其實很容易，但需要有極大的 耐性和細心，才能做好，首先在紙樣下鋪上一張新的牛皮紙，整個圖紙上要打板下來的版塊有十五塊，分別是後中上片、後側上片、後中下片、後側下片、前中上 片、前側上片、前中下片、前側下片、後腰節、前腰節、領裡、領面、掛麵及兩塊袖面，用點線器將這十三塊復刻在新的牛皮紙上，接著根據復刻的點用鉛筆復描出 來並劃順，由此得淨樣板，然後將淨樣板的邊緣線各加寬一釐米，值得注意的是由幾塊樣板的一條邊緣線要特殊加寬：後中下片、後側下片、前中下片，前側下片的 底部邊緣線各加寬三釐米，後腰節片與領面的連口不加寬，兩塊袖面底部加寬二點五釐米，各加寬後的線均劃順後，用剪刀按此線一一順剪下來。在打板過程中務必 不能忘記絲縷的確定：衣片絲縷是指衣片在衣料中的取向，要確定衣片絲縷的取向，首先應確定基參照線，而參照線不是固定不變的，而是隨衣片形狀及其所處部位 不同略有變化，一般有以下三種參照線：1***以衣片中跟人體縱向一致的線作為參照線2***以衣片中的對稱軸作為對照線3***以衣片中某一條直線形邊口作為參照 線，而我們要及時確定絲縷線，以免做打板上的返工，這勢必很麻煩。至此，打板工序也已完成。

　　由於時間的限制，我們並沒有做排板，而這也是服裝工藝流程中關鍵一步，打板打下來，根據絲縷以最省空間的方法排板，其中絲縷必須垂直某一下劃線，這樣的排板在大批量的工藝製作中能節約布料，降低成本，一定程度上提到生產效益。

　　儘管服裝結構實訓的課程僅有短短的一週，但對於我來說體味良多。之前對於服裝結構設計僅是限於皮毛上的認識，光是想象它的過程，即使期間有製圖，但對 於老師所延伸的有些省或者式樣的描述並不能完全的明白，有時心理有些設計上的想法但不知道是否可行，但通過這次的親自實踐，我們深入地瞭解了服裝結構設計 的具體流程，同時也解決了一直困擾著我們的問題，實訓充分地讓我們在實踐中檢驗真理和認識真理。同時服裝結構設計也是製衣的基礎，即使衣服經由設計師之 手，設計得再完美，但如果沒有精確的結構製圖，再好的衣服也沒辦法體現，所以服裝結構設計在服裝工藝流程中有著重要的作用。為一件衣服制一次圖，打一次板 需要耗費許多的時間與精力，這期間的辛苦我們在這一週都有體驗過了，一整天一整天的時間都一門心思撲在了製圖和打板上，有時累到直不起腰來，腿腳僵硬得走 不動路，或眼睛酸澀，都依然無法放下手頭的工作，甚至象廢寢忘食的拼命三郎，卻仍執著地想要把它做得更好更完美。或許你無法想象我心理上對結構設計的想法 的質的飛躍，對於結構設計，我從剛開始製圖的不耐，到之後的不忍放棄，再來的滿心期待更多的學習，到之後開始喜歡上線線框框所構架的圖，到最後的沉浸其 中，我發現製圖是有趣的，儘管它真的很累。

　　這次的服裝結構設計實訓對我們生理或心理上都是一種鍛鍊，既鍛鍊了我們吃苦耐勞，堅持不懈的精神，還鍛鍊了我們認真，嚴謹的學習態度，也使我們對結構設計有了重新的認識，和對自己的重新審視。

　　通過這次的實訓，我萌發了一種衝動，或許我應該嘗試一下，既然學過了服裝工藝，學過了服裝設計，又學過了服裝結構設計，那麼我應該學以致用，嘗試著自己設計，自己打板，自己縫紉，做一件屬於自己的衣服。

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