攝影創新以及誤區知識

　　老拍些常規的片子，是不是自己也感覺膩味，來吧，嘗試一些新思路，沒準能夠整出來個大片。

　　27個思路徹底開啟腦洞

　　1.找非典型。***在被攝體的選擇上要不拘一格，多找找***

　　2.改變透視。***在器材上，利用數碼相機的特性，如超廣角、超

　　長焦、魚眼、移軸***

　　3.改變距離。***近點、近點、再近點，遠點、再遠點***

　　4.尋找相反的角度進行拍攝。***這是另類思考啊***

　　5.充分挖掘相機的功能。***微距、負像、黑白、區域性色彩、單色、***

　　6.後期創作。***拼貼、合成、疊加、濾鏡、牛頭+馬嘴***

　　7.改變形態。***改變被攝體原來的形狀，如果該物體無法變化，嘗試利用折射、反射的原理***

　　8.捕捉表情。***驚喜、絕望、痛苦、偷窺、凶殘、自殺、偽裝、無助、希望、悲哀、傷心……***

　　9.拍攝錯誤。***不一定全要拍對的，故意拍點錯的，找找新感覺***

　　10.表現幻覺。***這塊主要依靠多重曝光，後期合成***

　　11.改變色彩。***紅花綠葉這樣的正常色彩變一下，可以依靠濾鏡，也可以通過後期完成，紅外攝影就是一個比較好的改變色彩的方法，但還可以嘗試更多***

　　12.來點抽象。***這需要點想象力，多看看畢加索之類畫家的作品，找點靈感***

　　13.極端對比。***極大極小，極暗極明，極濃極淡，極高極低……***

　　14.解構整體。***將要拍攝的物件，人除外啊，切開、砸開、撕開……***

　　15.喚起慾望。***來點性的感覺，這個不用教了，都會***

　　16.殘缺也美。***拋棄完整的整體，從殘缺的區域性入手……***

　　17.增加障礙。***在鏡頭前面加點什麼東西，現在流行的用塑料袋製作前景朦朧感覺就是這種思路的運用之一，此外，你還可以增加個柵格……***

　　18.製造朦朧。***怎麼朦朧怎麼來，鏡頭前加東西，鏡頭上塗凡士林……***

　　19.半遮半掩。***長時間曝光，蓋住一部分鏡頭拍一個景，再放開遮蓋物，移動相機拍攝另一處景***

　　20.極端快門。***使用極高的快門速度 ，或者極端的快門速度，當然要基本確保曝光還正常啊***

　　21.極端畫幅。***極端豎長，極端橫扁，這個要靠後期了***

　　22.隨便甩動。***拍攝時隨意甩動相機，這個可得抓緊了啊***

　　23.多留空白。***這招在拍人像時也好使***

　　24.極端角度。***試試垂直向上，向下***

　　25.特殊天氣。***霧霾、颱風、雨天、雪天也一定不要放棄拍攝***

　　26.任意時間。***不管什麼時間，只要想拍，拿起相機就走***

　　27.他山之石。***從其他藝術創作手法裡模仿點、借鑑點***

　　25個常見攝影誤區，避開就離高手近不少

　　人像

　　拍人像易，拍好人像難，因為人像是最容易分辨出優劣的一種攝影題材，因此對於新手而言，最低的要求是不能犯以下幾個常見的錯誤。

　　1

　　背景中出現破壞主體的因素

　　在拍攝人像時，選擇背景很重要，合適的背景既可以凸顯人物姿態，又可以渲染氣氛;而過於嘈雜的背景不僅使視覺中心無法集中在人物身上，還會破壞所營造的氣氛，是背景選擇的禁忌。

　　2

　　使用極端的鏡頭視角

　　拍攝人像時，如果人物面部稍微朝下，就會形成面部消瘦的視覺印象。但是，如果過於追求俯視拍攝人物，正所謂物極必反，就會造成人物面部變形，反而失去了原本畫面所要表現的效果。

　　建議拍攝人像時應儘量避免採取俯視的角度拍攝，一方面不能很好地凸顯人物真實的面貌;另一方面會形成不美觀的變形，破壞畫面的視覺效果。

　　3

　　陪體大於主體

　　拍攝人像時，對陪體的選取有很大的學問，過於嘈雜或過度搶鏡的陪體都是不可取的。在人像攝影中，如果選取的陪體比人物還要大，會造成畫面沒有重點，主次不分明，從而削弱對人物主體的表達。

　　4

　　有破壞畫面效果的物體

　　拍攝人像時，除了突出人物主體之外，一切破壞人物成為畫面視覺中心的景物都是不可取的。所以，在拍攝時要儘量避免這些元素的出現。例如，在戶外拍攝時，要避免類似於樹枝或建築等景物從人物的頭部或脖子上“長”出來。

　　5

　　殘肢斷臂

　　斷臂的維納斯能夠給人一種殘缺的美感，但實際上相對於這種殘缺的美，絕大多數人更願意欣賞那種健康、完整的人像，因此攝影師所拍攝的人像照片如果不是為少數個性化人群定製拍攝的，就應該把握住“完整是完美的必要條件”這樣一個基本原則。

　　即使照片中實在無法將完整的人像納入畫面之中，也應該確保人像不要從關節、軀體的中間位置被切掉。

　　6

　　頭上長樹

　　為了得到簡潔的畫面效果，在拍攝時需要注意地面環境，如果太過雜亂就不要納入畫面，以免破壞畫面效果。如果不能夠更換拍攝場地，可以採取仰視拍攝，以藍天為背景營造出簡潔的畫面效果。

　　除了地面雜物外，人像背景處的雜物，如樹枝、電線杆、路標等，也需要注意迴避，因為這些雜物將在畫面中與模特的形象相互重疊，使被攝者像頭頂“長樹”、身體被電線杆“穿過”一樣。

　　同理，前景的雜物也要避免進入畫面，以保持畫面的整潔及突出人物主體。

　　風光

　　雖然，許多喜愛風光攝影的愛好者每年都拍攝大量的風光照片，但拍出來的照片距離佳片總有一步之遙，這其中最重要的原因就是陷入了攝影誤區。

　　如果要詳細講解各類風光題材的攝影誤區，用一本書的厚度也不為過，下面所講述的4個是拍攝中常見的誤區，小編希望以點帶面，使各位讀者通過欣賞佳片、學習攝影理論等方法，提高自己的攝影水平，避免陷入攝影誤區。

　　1

　　風光照片色調渾濁反差過小

　　這類照片就是攝影師常說的“片子不通透”，看上去照片灰濛濛的，猶如在霧中拍攝。

　　要避免拍出這樣的照片，首先要確保拍攝時空氣潔淨，其次可以通過設定照片風格來加強對比，或者以RAW 格式儲存照片，然後在後期處理時人為提高照片的對比與反差，從而使照片的層次更鮮明、色調更豐富。

　　2

　　風光照片構圖呆板

　　構圖呆板是一個比較泛泛的概念，但從照片的視覺效果來看，其表現卻易於辨別，即畫面的形式美感不足、缺少變化，因此顯得呆板。常見的情況是，主體位於畫面正中心位置，感覺停滯不動;水平線位於畫面中間，感覺割裂了畫面;主體過大，在畫面中“頂天立地”，感覺畫面的視線被堵塞了。

　　要避免拍出這樣的照片，需要熟記各種構圖法則並靈活運用，且要具有二次構圖的能力。

　　3

　　風光照片無視覺興趣點

　　任何一張照片都必須有明確的視覺興趣點，或者說視覺焦點，其可能是人、鳥、動物，也可能是一朵花、一片落葉，沒有視覺點興趣點的照片看上去猶如白開水般淡而無味，使觀者的目光找不到落點。

　　要避免拍攝出這樣的照片，攝影師在拍攝前就應該確定主體的位置及光照效果，然後通過大小、虛實、明暗、色彩等對比手法將觀者的視線吸引到該主體上，從而在畫面中形成視覺焦點，如果畫面中的元素過多，應該在後期通過二次構圖以確保畫面有唯一的主體。

　　4

　　拍光比大的場景出現死白或死黑區域

　　在拍攝光比較大的場景時，如果在鏡頭前面未安裝中灰漸變鏡或沒有采取包圍曝光並在後期合成的處理手法，基本上不可能拍攝出場景的亮部與暗部曝光都合適的照片，因為數碼相機的曝光寬容度遠小於人眼。

　　因此，在拍攝日出日落，或天空的光線較強烈而地面的景物色彩較深暗的場景時，一定要注意運用包圍曝光拍攝技術或中灰漸變鏡，以避免畫面中出現大面積無細節的死白或死黑區域。

　　生態自然

　　對於昆蟲、動物、鳥類等拍攝題材而言，相比風光與人像題材，其拍攝難度更大，因為這些被攝物件往往動靜難測，而在匆忙之中按下快門進行拍攝，則難免會導致出現這樣或那樣的失誤，下面通過4個例項來介紹攝影愛好者常犯的錯誤，希望讀者可以舉一反三。

　　1

　　拍攝花卉顏色不明、主次不清

　　在現實生活中，賞花的要點是形、色、香，而拍攝漂亮的花卉照片的基本要求是形鮮、色豔。

　　因此，在拍攝花卉照片時，必須要保證畫面中的花朵與環境能夠明顯地區別開來。花朵的色彩不僅要與環境的顏色形成有效對比，整個畫面還必須要有主次，使觀者能夠從畫面中找到要欣賞的重點。

　　2

　　拍攝昆蟲景深太小或太大

　　拍攝昆蟲時景深過大或過小都不可取，過小的景深使昆蟲的清晰部分過小，這通常是由於拍攝時使用了專業的微距鏡頭或近攝鏡、近攝接圈，而同時使用了過大的光圈導致的;如果景深過大，照片的欣賞效果同樣會大打折扣，這通常是由於沒有使用閃光燈，或者在光線充分的拍攝環境中使用了較小的光圈造成的。

　　3

　　拍攝動物沒有活力

　　人們常用“龍精虎猛”、“龍馬精神”來形容一個人很有活力和朝氣，由此不難看出，充滿生機與活力的動物更容易吸引觀者的目光。

　　在拍攝動物作品時，最忌諱的就是照片中的動物顯得困頓、萎靡，沒有活力。其原因可能是動物本身的狀態有問題，也有可能是拍攝時沒有找到合適的角度，或拍攝的動物眼睛沒有眼神光。

　　4

　　拍攝飛鳥主體模糊

　　好照片的一個重要標準就是主體清晰，對於拍攝飛鳥也不例外，雖然有時適當的模糊能夠使飛鳥看上去動感更強，但這種模糊效果也是輕微的，而且僅限於鳥的區域性。

　　造成照片中鳥的主體模糊，可能有如下兩個原因：一是快門速度太慢，導致相機無法清晰定格精彩瞬間;另一個原因是鳥的身體顏色與環境顏色過於相近，導致畫面中鳥的形體與環境相混淆。