慢門用光技巧解讀

　　很多廣告或時尚攝影大片中常常會有讓人震撼的光線疊出效果。對於這樣的大片很多攝友覺得那不是後期做出來的，那就是多次曝光拍攝出來的。接下來是網小編蒐集整理的一些的內容，希望對你在攝影道路上有幫助。

　　其實很多有疊出效果的商業大片未必需要後期，今天IT168就教您如何一次拍出疊出效果的大片。相信我，只要瞭解用光就一切皆有可能，我們的目標就是：按一次快門，出一張大片!

　　要拍攝這種疊出效果的大片，首先我們要明白相機成像與繪畫不同的地方。繪畫一般都是先有一張白畫布，然後畫師將各種顏色塗抹到畫布上，如果畫布某個位置被塗成黑色的，基本上就沒辦法再改變了。而相機恰恰相反，一張照片最原始的狀態是全黑的，攝影師用光在這個黑色的“畫布”上塗抹色彩，如果照片的某個位置被曝光成白顏色了，基本上也沒辦法改變了。就算你用有顏色的光去照這個位置，拍出來的照片依然是白色的，因為那裡已經過曝了。

　　光的累積最終會在畫面上呈現白色

　　所以很多讓我們覺得驚訝的疊出效果都是一次精心的光影魔術。施展這種光影魔術，絕對要用好“光”這支畫筆;要用好“光”這支畫筆，我們一定要知道光的特性。下面我們來簡單講一下光的特性。

　　：光的三大特性

　　強度：光的強度與光源的能量距離以及傳播介質有關。直觀的感覺就是光的明暗程度。

　　方向：就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情況就不太容易確定方向。

　　顏色：主要表現在光源會呈現什麼樣的顏色上。

　　強度

　　相信絕大多數攝影師的照片都是在空氣中拍攝的。當然如果你打算成為一名水下攝影師就另當別論了。即使是水下攝影師，與大家不同的也只是感受到光線傳播介質的不同而已。在我們的世界中最大的光源就是太陽，儘管太陽離我們很遠，但是因為其巨大的能量，依然是地球上能看到的最強可持續光源。

　　拋開傳播介質不談，光的強度與光源能量和距離的關係是：光的強度與光源能量成正比，光的強度與光源距離的平方成反比。

　　舉例來說，當光源的亮度變為原來的2倍時，相機接收到光的強度也變為原來2倍。當光源的距離變為原來的2倍時，相機接收到光的強度則要變為原來的1/4。

　　方向

　　光源方向一般可以分為四種：

　　順光——光源在被攝體正面。

　　45°側光——光源一般在被攝體正面45°方向。

　　90°側光。光源一般在被攝體側面90°方向。

　　逆光——光源在被攝體背面。

　　顏色

　　白色的光線照射到物體上，反射出的顏色就是我們所說物體原本的色彩。但是如果彩色的光照射到物體上，會出現色彩的疊加效果。

　　知道了光線的三種屬性之後，我們在某個場景時就要首先分析場景中有哪些光，這些光的特性是什麼。或者當我們看到一張疊加效果照片的時候，不會再糾結於不知道如何達到這樣的效果，而是能一眼看出攝影師用了什麼樣的手法。

　　對於光源疊加的一些特效來說，光線強度這個特性是最重要的，所以實戰的時候也主要思考光線的強度。

　　下面我們分析三張非常好看的照片，看看拍攝疊出大片時攝影師是怎麼用光的。

　　：光繪與環境光疊加

　　光繪相信很多攝友都懂得拍攝：在一個黑暗的場景裡，點亮手機、焰火、手電筒或者其它能發光的東西，用光在黑暗中描繪你要的畫面。

　　這樣的作品往往只是一張黑底和亮線組成的畫面。但是隨著玩光繪的攝影師越來越多，逐漸就會有一些不但能看到光繪，也能看到背景的照片。

　　其實如上圖這樣的照片是非常容易拍攝出來的。因為背景也有弱光，長時間曝光之後，背景自然也能夠表現出來。但是我們要用到前面講的方法分析這個場景。首先拍攝這樣的照片會用到兩種光，一種是背景光，一種是光繪用的光。

　　背景光光源很亮，但是與相機的距離很遠，所以強度並不強。光繪用的光源並不明亮，卻離相機很近，所以很容易在照片上留下影像。

　　拍攝這樣的效果，我們首先要對背景測光。測光完畢之後，我們能夠得到一個光圈與快門的組合。如果相機測光之後，給出的曝光時間值過短，我們可以縮小光圈，達到延長曝光時間的目的，因為足夠的時間才能有足夠長的光繪線條。

　　另一方面，縮小光圈也會影響光繪線條的亮度，如果亮度合適，則不需要做任何改變。如果縮小光圈後光繪線條亮度太暗，可以通過增加發光體亮度或者縮短光繪與相機之間的距離達到預想的效果。

　　：光繪與人造光的疊加

　　如果說上面的例項還是大家比較容易想到的，那麼這個例子就是很多攝友不太容易明白其拍攝原理的作品了。

　　畫面中既有光繪效果，也會有清晰的人物主體。光繪需要一個比較長的曝光時間，假設人物是由環境光照亮的，那照片裡的人需要在長時間內保持一動不動的靜止狀態，這是絕對不可能達到的。

　　其實拍攝這樣的照片也不難，我們依然用之前講過的理論進行分析。首先我們可以發現照片中實際上也是含有兩種光線的，一種是繪製光繪的光線，而另一種就是照亮模特的光線。

　　繪製光繪的光線我們都知道該如何做，所以我們只要明白到底是什麼將模特照亮的就可以了。如果是強度不強的環境光，雖然能最終長時間曝光照亮模特，但是必然會因為模特不停地微微移動而模糊。而強環境光雖然能短時間凝固住模特，卻會在長時間曝光下讓畫面變成白紙一張。所以我們需要一種短時間的強光——閃光燈閃光。

　　用環境光照亮模特就會模糊

　　對於這樣的場景我們可以這樣拍，首先要有一個全黑的場景，然後用相機裝上閃光燈拍攝一張我們滿意的模特單獨照，確定閃光燈功率與相機的光圈值。之後設定好相機的光圈值和閃光燈的功率，再將相機調整到B門。按下快門進行光繪，繪製完成之後讓模特到預先的位置，快門閉合前用閃光燈閃光照亮特。

　　現在不會拍這樣的光繪都不好意思說自己會攝影

　　簡單地說上面的方法就是在一個黑暗的環境中我們開啟快門後分別對光繪和模特進行了曝光。一次完成，不需要二次曝光，不需要後期處理。

　　對於上述兩個方法要注意的是光繪時要選擇強度適中的光源。如果選擇手電筒一類的光源時要注意儘量別直射鏡頭，因為一旦光源方向正對鏡頭，強度會呈幾何級數增加，很容易過曝。如果需要光繪出漂亮的色彩，記得選擇彩色光源。

　　：人造光改善自然光

　　日出之前的一個小時天空總會有非常綺麗的光線，色彩非常豐富。很多風光攝影師都會在這個時間拍攝，很多風光大片也都是這個時間拍攝出來的，我們看諸如國家地理雜誌這樣的風光片非常多。經常看的攝友們還會發現國家地理攝影師很喜歡畫面中有很多前景，這些前景對於增加畫面內容起著很大的作用。但是在實際拍攝中，拍出來效果往往是前景黑成一片。這樣一來似乎我們只能靠HDR這樣的後期才能達到預想的效果，其實我們同樣可以運用光線一次拍成。不但省去後期的麻煩，而且不後期的作品更容易參加各種比賽，更容易被髮表，也更體現你的技術。

　　海邊的石子都是用閃光燈頻閃補光照亮的

　　對於上面的這張照片，如果正常拍攝前景必然會很黑，所以我們依然要分析這張照片裡面有什麼光。整個風光場景是由日出之前的日光照亮的，將前景照亮的光我們可以使用人造光。人造光可以是持續的光源，也可以是閃光燈。

　　在長時間曝光中用持續光源不斷掃過房子

　　拍攝時可以先將相機調整至A檔，選擇一個很小的光圈，如果有降低通光量的中灰濾鏡更好。這樣一來我們就獲得了一個很長的曝光時間。然後在拍攝時不斷用持續光或者閃光燈均勻地掃過前景，前景就不會再漆黑一片了，並且會有非常好的亮度與色彩。

　　2010天文攝影大賽冠軍作品也是這樣拍攝出來的

　　同時，拍攝這類風光片時要注意自然光的方向，如果逆光拍攝自然光會變得非常強，不但畫面喪失了原本的色彩，而且人造光也難以改變前景的強度了。因為你的快門速度會很快，來不及補光。順光和測光都是不錯的選擇。

　　上面講的三種方法都是利用慢門一次拍攝出來的疊出效果。由此可見，只要能夠明白光線的特性和成像的原理，就能夠破解一切光影魔術，熟練掌握光線的特性和成像的原理，就能夠創造出更多的奇妙效果。

　　以上是網小編整合的全部內容，希望各位攝影師會喜歡。