關於男士正裝西服，發表幾條供參考
方法/步驟
西服上裝對合身要求較高（不像夾克、大衣、羊絨衫大小略有偏差可以湊合），即使同樣尺碼，寬窄版型亦是變化多端。因此，購置西服上裝一定要試穿，且只穿一件襯衫試穿，不宜網購；
上裝的試穿要領，在於袖口、腰身和下襬。袖口一般露出襯衣一公分（也不盡然，例如Armani、Prada的套裝款，袖口通常偏長）；腰身以合體扣上後略有空隙為宜，不可過緊；下襬長度尤其需要注意，有個簡易測量方法，下襬應與中指的第二或第三指節齊平；
西褲選擇相對簡單，關注腰身、褲管和翻邊即可。腰身自不必多說（正裝儘量不要選擇無褶褲）；褲管不可肥大（購置歐版西褲時尤其需要注意）；若是西服套裝，面料較為厚實時（如羊絨或120支羊毛），不妨試試翻邊褲腳；
有些款式和麵料，例如條紋或單色薄面料，必須是套裝；有些款式和麵料，上下裝無需一致（參見「Newsroom」中Charlie Skinner的著裝），但要注意顏色和麵料的搭配；
如上所述，身材不太標準或者介於兩個尺碼間的同學，建議優先選擇定製方式，以保證成衣的合身性（不過，西服定製魚龍混雜，得多看多問找靠譜的）；
不喜歡定製也沒關係，去品牌店鋪，只要勤試多穿，完全能夠選到合體的西服。因為不同的款型版式都有微妙差異，必有N款適合你；
品牌方面，不推薦Prada、Versace，Hugo Boss、Armani的西服正裝（這幾家版型我的偏見是不太適合亞洲人，特別腿不夠長肚皮又中部崛起的宅男大叔們）；Paul Smith、Dior Homme、Dolce & Gabbana若無好身材就別輕易嘗試了； Canali、 Zegna、J Press、Gieve Hawks、Pal Zileri、Burberry、Lanvin、Jil Sander、Dunhill、Kenzo，去除價格因素，都是極好的選擇，個人尤其偏愛 Canali、Pal Zileri 和 Jil Sander ；
一線品牌的西服，無論法國、英國、德國、意大利抑或美國品牌，領口的標籤幾乎都是「made in Italy」；
三粒扣、兩粒扣較主流（近年有三粒轉向兩粒之勢），單粒扣和四粒扣亦可偶爾為之，可根據身高酌情選擇排扣數；單開叉、雙開叉、不開叉均無不可，高開叉和收腰款尤其適合國人；平駁領看多了，選件槍駁領也不錯；
此外，所謂高檔西服袖口的扣子，都是一個重疊在另一個上的扣式，屬無稽之談；
除了極少數特殊面料，高檔西服的洗滌不用太當回事，一般乾洗店皆可打理；
若非外交官或歌劇演員，禮服不是必須；
若能真正穿出風格，所有的規則皆可打破。當然，這是一種冒險。