一般觀鳥愛好者最常用的武器就是一架手持雙筒鏡，但是隨著發燒程度的加深，希望能看清更遠的鳥，比如水鳥，或者希望看到更多的細節，那麼就需要購買一架單筒觀鳥鏡了。市面上銷售的單筒很多，但是不一定適合觀鳥，下面我結合自己對望遠鏡的理解和觀鳥的理解談談如果選購一款合適的單筒觀鳥鏡，鑑於水平有限，如有不當之處請大家諒解。
工具/原料
物鏡口徑
目鏡
鍍膜
調焦
品牌（建議選擇大些的進口品牌如美國博士能、美國TASCO 這一家很全很正規
步驟/方法
1.光學類型：市面上能看到很多類型的單筒望遠鏡，但適合看鳥的卻並不多。首先要排除是反射式望遠鏡，比如牛頓式，人必須在鏡筒的側面觀測，而且成的像是倒像。折反式望遠鏡也不太適合看鳥，因為它的焦距特別長，放大倍數太高。而且主鏡和副鏡都鍍銀，會導致光線損失和顏色偏黃，另外副鏡還能引起入射光線的衍射導致清晰度下降。所以一般來說觀鳥單筒基本都是折射式，口徑太大、焦距太長的單筒並不適合看鳥，所以目前我們能看到的主流觀鳥單筒鏡都是100毫米以下口徑的短焦折射鏡
2.物鏡口徑：一般建議觀鳥單筒鏡的口徑在50~90毫米，口徑與望遠鏡的體積、重量、倍數密切相關。太小的口徑會導致望遠鏡的有效倍數太低，起不到精細觀測的作用，太大的口徑則意味著較大的體積和重量，對鳥人來說背個大傢伙爬山涉水可不是件輕鬆的事。目前主流觀鳥鏡的口徑都在80毫米左右，對於不那麼狂熱的鳥人（比如我），出門喜歡帶一個55毫米的小口徑觀鳥鏡，對於女性觀鳥愛好者來說50-65之間的口徑不會造成體力的負擔，配套的三腳架和雲臺也可以輕便些。
3.物鏡材料：一般的觀鳥鏡物鏡會採用普通光學玻璃製造，高檔的觀鳥鏡物鏡會採用ED玻璃製造，頂級的觀鳥鏡物鏡會採用螢石製造。ED玻璃和螢石的毛坯價格昂貴，而且加工成品率低，所以售價也很貴。從光學品質上說，ED玻璃色散係數低，螢石的色散係數更低，越低的色散係數意味著從物點發出的不同波長的光最後都更加匯聚到像點上去。從視覺感官上會發覺圖象幾乎沒有彩色邊緣，清晰度和對比度都極高。
4.物鏡結構：最常見的物鏡採用雙膠合結構，就是把兩片不同折射率的玻璃膠合在一起，以獲得消色差的效果。優質物鏡會採用雙分離結構，就是把兩片不同折射率的鏡片適當的分離，和雙膠合結構比可以增加兩個變量（中間鏡片的曲率和鏡片間距），以獲得更好的像差矯正效果。更好的物鏡則採用三分離結構，也就是採用三片分離式鏡片，不過這樣的結構似乎用在頂級折射天文望遠鏡上比較多，用在觀鳥單筒鏡上的非常罕見。
5.目鏡的三個參數：出瞳距離——眼睛離最後一片目鏡鏡片的可以看清整個視場的最大距離，一般來說在15-20毫米之間比較合適，太小必須眼睛貼在目鏡後才能看清整個視野，太遠又容易出現黑影。視場——這裡的視場不是指望遠鏡的視場大小，而是指目鏡的，50~60度的視場會獲得令人滿意的效果，望遠鏡的視場=目鏡的視場/望遠鏡的倍數。焦距——這是一個非常重要的參數，因為望遠鏡的倍數=物鏡焦距/目鏡焦距，選擇不同焦距的目鏡可以組合出不同的倍數。（關於倍數：觀鳥活動往往都是在白天進行的，受光照影響比較大。如果是陰天，倍數不能太大，否則出瞳直徑太小，成像昏暗。如果陽光充足大氣通透，倍數可以適當大些，但是在太大的倍數下成像因大氣密度波動造成光線折射，反而導致影象模糊。一般常用的倍數在20-60倍之間）
6.鍍膜：優質鍍膜不但可以提高成像亮度，還可以改善圖象的顏色還原性，減少耀斑和眩光，有助於看到明亮清晰的像。最好的鍍膜會在鏡片的所有空氣接觸面上都鍍上低反射率的多層膜。傳統的機型會鍍上比較簡單的藍色增透膜。一些垃圾機型則會鍍上閃閃發光的紅膜，這樣的望遠鏡千萬不要購買（靠紅膜來吸引顧客的產品不會是一個嚴謹之作，除了鍍膜其它地方也值得懷疑）
7.鏡身材料：頂級機型會採用鋁鎂合金來製造鏡身，牢靠輕便，當然價格不菲。還有些機型會採用複合材料來製造，我一般更相信金屬的持久性，畢竟經過了時間的考驗。這些新材料的壽命到底有多久，還有待時間的檢驗。常見的機身都是用鋁合金製造的，既便宜又牢靠，看在價格的份上，就不必在意重量比鋁鎂合金重了那麼一點點了。還有很多的鏡身採用塑料製造，或者是用薄鐵皮捲成，價格更便宜，但是壽命就更低了，不建議購買
8.充氮防水：這是一項非常普及的技術，在密封的望遠鏡內部空腔中注入乾燥清潔的氮氣，防止望遠鏡內部起霧長黴和灰塵水份的侵入，可適應氣候多變的野外環境。大大提高望遠鏡的使用壽命。現在一些高檔機型已經開始採用大分子量、低流失性、高穩定性的氬氣作為望遠鏡內部填充氣，當然成本上會比氮氣更高。
9.重心位置：一架好的望遠鏡，重心位置最好能在連接快裝板的位置，這樣當改變單筒望遠鏡指向的時候，會非常輕鬆。有時外觀設計必須服從光學設計，導致重心偏離，就需要用一個重心滑塊這樣的小配件來矯正重心位置。
10.調焦：建議採用內調焦的單筒作為觀鳥鏡，因為這種結構的望遠鏡調焦的時候物鏡
和目鏡都是固定不動的，移動的只是望遠鏡內部的一個負透鏡，這種結構的好處是可以實現更高的密閉性。另外調焦的手感非常重要，太鬆的阻尼會輕易滑過清晰點，太緊的阻尼會讓手指疲勞。忽緊忽鬆的阻尼可以讓你抓狂，彷彿在坐翹翹板，無法找到平衡點。高檔機型的單筒觀鳥鏡會帶兩個調焦輪，一個粗調一個精調，讓調焦能兼顧速度和精度。調焦輪的位置也有一定的講究，一般來說人的右手會更靈活，所以最好選擇調焦輪在右側的單筒鏡。
11.瞄準孔：類似天文望遠鏡的尋星鏡。為了簡單易用，有些觀鳥單筒鏡在側面帶一個小空心圓筒，在觀測前可以預先瞄準一下觀測目標，這樣通過目鏡就很容易找到目標了。比如SWAROVSKI的ATS80和國產80觀鳥鏡。ZEISS的單筒是在伸縮遮光罩（這個裝置既能讓單筒觀鳥鏡獲得較短的攜行長度，也能在觀測的時候屏蔽雜光提高成像的對比度）帶一個瞄準槽。LEICA的單筒也是在伸縮遮光罩帶一個瞄準線。雖然是很細微的設計，但是卻能大大提高觀測的方便性。在沒有輔助瞄準裝置的單筒鏡上可加裝一個紅點瞄準鏡，用橡皮筋固定，也是一個不錯的權宜之計。
12. 斜筒VS直筒：一般建議選斜筒作為觀鳥鏡，因為平視的時候用斜筒觀測，人的脖子感覺是最舒適的。如果用直筒，必須把三腳架伸到更高的位置才能夠得著眼睛，這會降低三腳架的穩定性。不過直筒比較適合連接小數碼拍鳥，因為視線和望遠鏡的指向是一致的。
13.三腳架和雲臺：三腳架和雲臺是很多新手比較容易忽視的問題，一般人往往不捨得在三腳架和雲臺上花錢。輕便牢靠的三腳架是非常重要的，輕便可以減少野外跋涉時的負擔，牢靠可以提高高倍觀測時的穩定性。如果經濟許可，碳素三腳架是很不錯的選擇。一些價格低廉的國產鋁合金三腳架也有不錯的表現。觀鳥望遠鏡一般是不適合使用球檯的，一是無法保證單筒的中心剖面能始終和地面垂直，二是改變望遠鏡的指向不是很方便。建議選擇單柄控制左右和俯仰的攝像雲臺，操作最簡單。單柄最好在雲臺的左側，這樣使用望遠鏡的時候左手握單柄控制望遠鏡指向，右手放在調焦輪上隨時調焦，非常方便。雲臺最好選擇好質量的，用太曠太澀太緊的雲臺在改變單筒鏡指向時會比較撓心
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