單車組裝的思路（本文儘量針對2K以內的山地車），要組裝車就要有個具體的方案不能盲目去組裝，今天美騎易購就會大家講解一下：首先，低價位的組裝車考慮的第一點不是絕對的輕量化，而是適用和耐用，同時我也相信同價位的組裝車不一定就能做的更輕。（先寒一個，如果有車商肯定反駁這點。。。嘿嘿）一味做的比組裝車零件高檔是沒有必要的，但是組裝車的優勢就是自選配件，按照自己的需要來進行裝配—— 車架組裝車的第一步都是選擇合適自己的車架，車架的正確選擇，首先奠定了這輛車子是否能夠給騎手帶來最佳的騎行姿勢，這直接影響到車手的騎行。按照體重和身高，我們有很多很多可選的配件，一般體重大的人，不一定能夠適用十分輕量化的車架，甚至BIGCAT的車架也有建議使用的重量。如果您超過90KG，那麼DB3版本的BIGCAT可能和您無緣，但是相對重一些的其他車架您是可選的，即使重量稍重。這裡的選擇範圍很大。其次是身高，不同的身高配置不同的車架，“不要為了車架而勉強自己適應車架”，這句話說得很好，組裝車的車架選擇範圍從14寸到21寸都有，甚至還有更寬的選擇，相對同價位的整車，一般不會給你配備那麼多型號的車架，所以有些時候你不得不去勉強自己適應車架的大小，其結果就是你的騎行姿勢十分別扭，無法發揮你身體的潛力。另外，如果騎行的習慣也對車架有比較大的要求，如果是偏向平地並且地面比較平整的環境，那麼一隻輕量化的車架是不二之選，但是如果你挑戰的路面是坎坷的，那麼你需要的是一隻相對有強度的車架。如果你喜歡騎行的時候猛飛亂跳的，那麼你可能需要一直強度型車架，而非一隻輕量化車架，適合1～2K之間預算的車架，基本還是有能夠符合你需求的架型。兩個方案及其分析：接下去考慮的東西比較複雜，我們以山地車為例，因為個人只用過半年的MERIDA的急速903，01款的車子。其後的3年全部都是玩山地車，所以對山地車比較熟悉。（不過個人的第一輛山地車總價和當時買903的價格一樣，車子還輕了2KG。。。寒一個。。）從這裡開始，我引入兩個方案：A“配置均衡”、B“均衡配置”。 A：配置均衡，這個概念個人認為適應的下線是2500￥以上的車子，所謂均衡配置，就是車輛的各方面零件大約處於一個等級，而不存在較大的跨度：比如車輛上裝備的零件大約在LX～XT一個級別，上下可以有所浮動。這種概念的配置以使用者的資金為基礎，目的是追求更高的配置，但是相對來說，車子的單獨配置不會很高（有錢人裝車除外，你願意用一大堆高端的零件是您的能耐，我們沒有，所以考慮一些問題） B：均衡配置，這個概念以個人的喜好為主，貫穿所有的車輛的配置，無論價位（用來騷B的車子例外）這種方案的目的在於使得車輛更適合車手。這就比如一套普碼的西裝，雖然很多人都可以穿，但是效果不如量身定做的西裝來得好。這裡面牽涉的方面很多，需要大家有一定的積累。對於高端車友來說，可以盡情享用，而中低端的車友，就需要在適合自己的範圍內，尋找性能相近，而某些性能又必須接近自己接受能力以及自己需求的零件了。這種方案配置出來的車子，可能公路車用上很高級的碳纖牙盤，卻在用SORA的後撥，山地車可能用著XT的牙盤，卻使用C050的前撥。但是這些都是完全依照車手的需求來決定的。這種配置甚至關係到車手的一些習慣。比如Lance的車子，他的座墊並不是最新款的，而是幾年前他就已經用習慣的。2K以內的車輛，更適合使用這套方案，這也是我推薦的。 好，我們用B方案來裝一輛2K以內的車子。 開始逐步分析。首先了解一下你的騎行需要，這裡包括上文提到的騎行環境，你的騎行習慣，你的力量等等。不可否認的，2K以內裝車相對是比較困難的，我們不追求能夠比組裝車的零件來得多高檔，但是我們追求的是能夠以最小的代價得到最適合你的車輛。車架的的選擇不贅述了。構架之——前叉思路我們來看構架中的另外一個部分——避震前叉。一般選擇山地車的車友，分為兩種，一類車友比較偏向越野，一類車友比較偏向平地。 這個時候，偏向越野的車友可以選擇一些300元～400元等級的前叉，比如Tgs和RST，如果越野環境比較好，則可以選擇鋼叉和鋁叉。如果後期有打算升級比較高端的避震，而眼下又必須使用一根避震，那麼推薦選擇RST的低端前叉，反應不錯，價格在100～200之間。如果環境允許，用一根鋼叉也是可以的。這就能夠讓你在後期的升級淘汰的過程中減少損失。同時可以把初期投資的價格控制在2000左右。 而偏向於平地的車友，完全可以考慮使用一根鋁叉。如果投資不足，可以考慮使用鋼叉，鋁叉的價格在100左右，鋼叉價格在30左右。當然，按照經驗，鋁叉的做工一般要比鋼叉來得好。如果是經常爬山，那麼鋼叉是不二之選了。相對完全的平地，有些地面狀況不好。那麼您也可以選一隻帶有鎖死功能的TGs（如果選這個，那麼其他的配置就要相對降低）或者比較硬的避震前叉。一般推薦相對硬的避震，這樣可以減少投資。而一些100多帶有軟硬調節的前叉也是不錯的選擇。MOZO的叉子是比較合適的選擇之一。選擇輪組的思路然後我們再說另外一個大件——輪組。 2K以內的車子一般是沒有什麼成品輪組可以選擇的。所以我們一般使用自編的輪組。如果考慮未來升級，那麼第一次投資就必須準備好，使用便宜一些的花鼓，而且不要考慮使用8段（倒是可以用8段的手製），這樣以後一次性升級帶來的淘汰損失也能減小。如果第一次就打算用8段系統，那麼你就選擇一套8段的花鼓吧。不過我並不建議這樣做，因為你會發現，8段的花鼓可以支持9速的飛輪，這樣未來升級，便宜的8段花鼓可能已經磨損殆盡了，即使是不準備換，到了一定時候，飛輪的損壞或者花鼓的損壞（2K以內不可能會有很好的飛輪和花鼓），到時候可能又要一起換掉。倒不如先採用7段，在需要升級的時候，一次性使用一套整合式軸承花鼓（軸承輪組另外一樣東西就是鋼圈。現在比較常見的山地圈是單層、雙層圈，還有刀圈和平圈，以及弓形圈。如何在這些圈子裡面選擇比較適合自己的呢？先從你的騎行習慣和體重來選擇。如果體重比較大，140斤以上，即使你騎行都是公路，但是我們還是建議你選擇使用雙層圈。如果體重小，但是你騎車的時候喜歡蹦蹦跳跳，而且經常有相對強度的越野，那麼你還是需要一隻雙層圈。如果體重輕，騎行強度不大，可以選擇單層圈。單層圈和雙層圈的區別在於強度和價格，這個就不說了，大家都能看出來。至於刀圈，平圈，弓形圈，在2K以內能夠使用到的效果不會差距太大，但是刀圈的縱向抗衝擊能力比其他兩種更強。關於圈子的更多的討論，另外值得一提的是，太陽的圈子大多數都存在一個撬胎難的問題，因為他的圈邊設計得比其他的圈邊的內側要窄，因此使用低端太陽圈的車友最好要準備鋼製撬胎棒，以備換胎時候使用。飛輪、牙盤和鏈條接著說傳動系統。如果你在上面選擇了7段，我們所要做的就很簡單了。選擇7段的車友一般都要升級到8、9段，那麼按照你距離下次升級時間的長短，我們選擇適合的飛輪。我們以年計算，一年左右升級的可以用臺灣的DNP飛輪，30塊一個。超過一年，採用SUNRACE或者SHIMANO的飛輪。7段的鏈條選擇範圍很大，KMC提供了很多可選的型號，這就要看經銷商的貨架有什麼東西了。另外，選擇飛輪的時候，要看清楚飛輪的齒數變化。對於那些力量比較大的車手和經常跑平地的車手，可以考慮選擇齒數變化比較小的飛輪。因為我們騎行到一定時間以後會習慣某個速比，其結果就是在這個速比範圍內的齒片我們經常使用，而其他的齒片則極少使用到。如果齒數變化過快，那麼飛輪給我們的選擇就少了，相對飛輪可以利用的齒片就少，這樣可能造成一個飛輪某些齒片磨損嚴重，而一些齒片卻還是嶄新如故。選擇一些齒片變化小的飛輪，可以延長飛輪使用的壽命。如果不是經常對付那種路面角度變化極大的環境，我們甚至可以考慮採用一組公路飛輪。 傳動的另外一個大件是牙盤。這個零件相對有些講究。首先，牙盤是一個比較耐磨的零件（但是不一定都很耐操，看情況），所以第一隻牙盤可能會陪伴你好一段時間。按照騎行的需求，我們分為大力量和小力量。這裡的力量指車手在騎行過程中將會施加給牙盤的力量。一般體重大的車手，特別是在站立騎行的時候，對牙盤會產生比較大的壓力，而這種情況也發生在體重不大但是大腿力量強大的車手上。這時候牙盤的盤片、曲柄的鋼性就直接影響到騎行的效果。比較硬的牙盤踩起來肯定比較順，而比較軟的牙盤，在踩踏的時候甚至可能發生形變。比較明顯的就是最便宜的閃電牙盤，在站立蹬踏的時候甚至可以看到牙盤的變形。不過對於1K左右的用戶來說，不是所有人都有那麼大的力量，所以大家可以放心一下。如果閃電的確太軟，那麼就要調整其他零件的配置，購買SHIMANO的一些牙盤了。 和牙盤接觸最大的是中軸。牙盤得以支撐就是依靠中軸。某些人吹噓的740，大家不妨拆開看看它用的是什麼中軸吧。分體中軸。而我們採用的全部都是一體式中軸。一體式中軸的強度和密封性和耐用性要比分體中軸來得強，同時重量上也有優勢。如果不放心採用VP的中軸，那麼還有SHIMANO的UN25之類低端的一體式中軸。這裡不得不罵一下740，在我去年打工的一個月中，來換740中軸的人一個接著一個，而且740又有怪癖，必須使用長度超長的中軸，而標準情況下很少有那種中軸，可能是740的五通部分比較寬（不過好像不是所有的740車架都那麼特殊，鬱悶），而即使有的也是UN51之類的……如果以後又要換ISIS系統或者其他什麼牙盤系統，又是一次浪費。說難聽一點，開始玩車只能接受這個價位的愛好者又可以禁得起這樣浪費幾次呢？換成我，寧可將來維修費大一點，分攤成數次，即使投資大，也不會一時間讓自己的日子難過。撥鏈器接下來選擇前後撥。這個價格內，前撥選擇C050是不錯的考慮，同時支持上拉和下拉。前撥對車輛變速的影響並不會很大，而且不像後撥那樣需要幾乎完美的精準，所以我們可以選擇這類低端的前撥進行安裝，而將資金提供給其他部分。不過，DEORE級別以下的前撥都有一個問題，就是使用時間久了，並且是經常變速以後，前撥會出現晃動，而且目前就我發現的，MC－18的前撥最容易出現這個問題，但是都不影響使用，就是車輛震動的時候會帶來一些噪音。同時還要注意一下，C050級別一下的前撥，有的是不支持44T以上的牙盤的，最高僅能支持42T，比如TY系列的前撥就是這樣的，這類前撥選擇的時候就要考慮自己的牙盤用的是什麼了。接下來是後撥，後撥分為正向後撥和反向後撥，不過我們在這個價位中裝車能夠選擇的基本不會有反向後撥（關於這兩個概念目前在2k這個價位上能夠接受的反向後撥只有C050，但是這個後撥太軟，不適合訓練用。一般這個價位可以採用的是Acera和Aluts的後撥。如果可能，一些車行還有老款的Alivio的後撥，這些都可以用。如果運氣好，還有一些諸如DX之類的超級老後撥，價格不高，但是使用效果都還可以。這裡可以注意一下，Alivio後撥標稱是8S，但是實際可以使用到9S，它的結構和DEORE基本相同，可以說區別就在外形，因此性價比很高。Acera和Aluts後撥都是採用鋼製結構，在表面發生磨損以後會生鏽，要注意保養。其實很多後撥都能比標稱檔位多適應一個檔位，所以購買的時候可以按照將來的打算進行選擇。指撥、手製、手製連撥幾個大件都完成了，下面是指撥/手製連撥。這裡分一下概念，指撥單指獨立的指撥系統（或者是轉把，又成把變，sram的主打產品和shimano的輕便車系統都有），負責變速器的線路壓力控制。而手製連撥還包括了手制，也就是剎車把。AVID公司出品的手製，該公司的手製在業界以輕量和鋼性出名。Ok，開始回到我們的正題。以2k以內的預算，我們一般很難用到分體指撥和獨立手製，基本都是使用shimano的聯體指撥，其中以EF-28和EF29系統為主，即使是整車，也基本是配置這個級別的產品。原因是分體指撥和獨立手指的價格加起來比聯體的要高，尤其是指撥，基本是找不到什麼好的產品。而那些相對比較好的，則價格就直逼一套手製連撥了。另外在7段的系統上，應該是找不到分體指撥。如果將來有考慮換油碟，建議考慮選擇價格比較低廉的EF28指撥，雖然是7段，但是通過一些diy，同樣可以使用8段的飛輪不過為了安全，一定要求一開始就上8段，那還是建議你多加50來塊去裝一套EF29或者EF28B。剎車再來說說剎車系統。如果前面的配置相對安排的比較好，可以選擇性價比不錯的RM420 v剎，如果投資不足，那麼可以考慮一下顏豪的V剎，其做工不錯，而且價格在￥50左右。至於一些人說用什麼線碟，可以這麼說，200塊就有了，但是這種價格的東西使用過的人大概都會清楚是個什麼樣的效果。在有限的開支內，我們要做的是把錢用在刀刃上，而不是用在一些華而不實的東西上。目前各地的車商都有不少不同品牌的低價位V剎，包括740使用的那種級別的東西。價格就在40～50之間。車首組件、座杆接下來是另外影響騎行姿態的零件——車首把組，包括把立（又稱龍頭）和把橫（直把/燕把）。根據車手的身高，我們首先要考慮採用不同的把立。把立的選擇要考慮角度和長度。角度指把立的基部與水平面平行後，把立上仰的角度。作為山地車使用，一般從2～5度之間，根據車架和車手的實際需求來選擇。選擇角度的時候也同時考慮一下車首墊環的位置和距離，調整出最佳狀態。而把立長度的選擇，一方面影響操控性，一方面影響強度，一方面影響車手在車輛上的舒展度。我174.6公分的身高，採用16.5寸車架時候，使用110長的龍頭，另外一輛車使用15寸車架，採用120長的龍頭，目的是取得在車輛上的最佳伸展度，換取最好的騎行姿態，最後達到最佳的舒適度。而車友在購買組裝車的時候就可以向車行提供這些數據，然後挑選合適自己的東西了。接下去一個是把橫/燕把的選擇。首先是這輛個到底選擇哪個好呢？目前為止沒有一個絕對的答案，因為這輛中把對應不同的環境有不同的效果。我用來主攻平地的車輛採用的是58的直把＋牛角，為了降低風阻和取得更多的騎行姿態；主攻越野的車輛採用的是80（經過裁減）的燕把，目的是取得更強的操控性。在選擇直把/燕把的選擇上，按照個人的喜好來定，沒有絕對的限制。當然，如果你的肩寬比較大，儘量選擇比你肩寬跨度更大一些的把，這樣才能獲得比較高的舒適度。由於每個人的身體比例都不相同，車架、龍頭、把立的搭配，和個人的腿長、身長、臂長、肩寬都有關係，所以這裡不能給出一個絕對的表格，需要根據大家的需求進行合理的選擇。 接下去的是座杆，這個本來不是什麼話題，但是這裡必須要說一下。如果你的車子需要將座墊拔得很高，那麼你務必需要選擇一隻比較長得座杆，避免短座杆在拉得太高的時候超越安全線，將車架撬裂。 碗組選擇碗組，其實沒有太多好選擇的。如果考慮後期的使用，或者不換車架等等，我倒是建議你多投資一些，購買一隻稍好的碗組，增加使用時間。30元的VP碗組可以用，但是壽命相對比較短。建議購買FSA的，雖然要100多，但是可以讓你用上挺久的，只是價格基本會超標，因此順帶提過。輪胎輪胎，這是個挺有趣的東西，值得一提。由於價格問題，我們把範圍控制在50元以內。首先，輪胎從大體上分，可以分為光頭胎和齒釘胎（或者越野胎和高速胎），齒釘胎比較偏向越野，而光頭胎比較偏向公路。當然，高手也可以用光頭胎來越野。關於輪胎表面對騎行的影響，請看一，其中也有對不同輪胎的推薦。這裡順帶說一下，如果使用了鋼叉，而又時常越野的朋友，可以考慮使用2.1以上的寬胎，因為這種寬胎對震動的吸收能力比較大。而跑公路的車友，可以選擇使用1.5以下的光頭胎，這個寬度下的輪胎，氣壓比較高，對震動的傳導比較敏感。處於1.5～1.9之間的輪胎，綜合性比較強，可以應付大多數地面，所以個人比較喜歡使用這個區間內的東西。餘項踏板，VP550的踏板使用得比較多，不建議採用30元一下的踏板。這類便宜的踏板選擇不會太細，只要找到耐用的就可以了。不需要太過費心。 座墊，雖然不可能選擇多好的東西，但是買座墊的時候，可以考慮一下你的承受能力，不是越軟越好，重要的是你的身體能夠適應。不要為了所謂的舒適購買過分寬大的座墊，因為在標準的騎行姿態下，它反而不能給你需要的舒適，反而會讓你的大腿受到大量摩擦的痛苦。 線管，我主張採用相對好一些的線管，比如jagwire的套裝。之所以這樣選擇，是考慮到後期的使用壽命和手感。