關於螃蟹的散文
螃蟹，一個橫行霸道的主。關於它的散文有哪些呢?下面小編為你整理了篇，希望你們喜歡!
篇1：可愛的螃蟹
螃蟹，一種甲殼綱、十足目的爬行類節肢動物，東晉葛洪在《抱朴子》中稱其為“無腸公子”。想來頗有意思，螃蟹雖雙螯凜凜，橫行水域，但幾千年來入饌入文，早已成為一道興味深長的文化風景。
螃蟹入饌，堪稱一種魅力無窮的佳餚。中國人食蟹由來已久，至少可以追溯到周代，《逸周書·五會解》、《周禮·天官·皰人》中均有記載。東漢的鄭玄在其所註解的《周禮·天官·庖人》中說：“薦羞之物謂四時所膳食，若荊州之魚，青州之蟹胥。”對於“胥”字，西晉的呂忱在《字林》中解釋道：“胥，蟹醬也。”足見其歷史之久。歷代文人雅士也不乏愛食蟹者。《世說新語·任誕篇》記載東晉的畢卓曾嘆曰：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生!”其對蟹味的喜愛由此可見一斑。一代文豪蘇東坡先生更有“不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹”的讚歎，以至於在《丁公默送螃蟹詩》中有：“堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團”之句。“尖團”即是尖蟹和團蟹，以詩換蟹，且以“吳中饞太守”自況，欣喜之狀可掬，更顯蟹之魅力。稍後的曾幾也對螃蟹情有獨鍾，他在《謝路憲送蟹》詩中不吝誇讚道：“從來歎賞內黃侯，風味尊前第一流。”不但稱頌其風味絕美，還形象冠之以“內黃侯”的雅號。
但上述詩作，都是對螃蟹美味的喜愛，說到其品行，則簡直有云泥之別。或者也可以說，中國人對於螃蟹，基本上是愛其味而惡其行。比較典型的是晚唐詩人唐彥謙的《蟹》詩：“物之可愛尤可憎，嘗聞取刺於青繩。無腸公子固稱美，弗使當道禁橫行。”由螃蟹的橫向行走，進而引申及人，成為橫行霸道的代名詞，再加上千百年來文學作品的不斷渲染，遂使蟹的聲名愈發狼藉。明代無名氏所作的《京師人為嚴嵩語》中雲：“可笑嚴介溪，金銀如山積，刀鋸信手施。常將冷眼觀螃蟹，看爾橫行得幾時!”民謠中的螃蟹，活脫脫就是個隻手遮天、作威作福的權奸形象。清代李漁《慎鸞交》雲：“不戴烏紗官名在，人人見我稱員外。任橫行似蟹，沒人來佈擺。”刻畫的更是一個蠻野霸道、橫行鄉里的土豪劣紳形象。曹雪芹在《紅樓夢》第三十八回借薛寶釵之口賦詩道：“眼前道路無經緯，皮裡春秋空黑黃……於今落釜成何益，月浦空餘禾黍香。”也是在諷刺螃蟹雖橫行一時卻最終淪為盤中肉，所不同的是多了幾許嘲笑口吻。
那麼，螃蟹的橫行無忌，真就成為其難以洗刷的汙點麼?當然不是，以中華之大，文化之深，傳統的思維方式自然遮不住創新的靈光。晚唐詩人皮日休就發現，螃蟹的橫行非但不是汙點，反而具有大可敬、大可愛之處。他在《詠蟹》詩中讚歎道：“未遊滄海早知名，有骨還從肉上生。莫道無心畏雷電，海龍王處也橫行。”很形象地寫出了螃蟹的幾個特點，一個“早”字盡顯螃蟹威名之大，一句“有骨還從肉上生”突出它有別於其他動物的顯著特點，渲染它骨氣在外的品性。後兩句則是全詩的文眼所在，別看螃蟹敬畏雷電，即便到了海龍王那裡，它也照樣橫行!這樣一寫，螃蟹就成了可敬可愛的英雄!令人眼界為之一開，精神為之一振，不禁拍案叫絕，在歷代眾多的詠蟹詩中堪稱別出心裁、獨樹一幟、影響深遠。
篇2：吃螃蟹
不知道為何，每年快到中秋節時就看到大街小巷都是賣螃蟹的。平時孩子要吃螃蟹吧，嘴裡也會敷衍著：“等等呀，馬上到中秋節了，到時候一定多買一點。”好象中秋吃螃蟹和過年吃餃子一樣都成了一種風俗了。看著市場上那些大大小小的螃蟹，實在是喜人。對於酷愛吃螃蟹的我真的是極大的誘惑了。還沒到中秋，我眼睛就開始瞄著誰家的螃蟹更肥點，誰家的螃蟹更新鮮點，誰家的螃蟹價格更實惠點。所以一到中秋，就直奔早瞄好的目標，買個幾百元回家好好吃一頓。幾百元看似很多的錢，其實算起來只能買十幾個螃蟹，這傢伙貴著呢。
回到家裡，把螃蟹放進桶裡，孩子們圍著桶嘰嘰喳喳的說個不停，都興奮不已。一會叫：“媽媽，快點，螃蟹要爬出來了。”一會又喊：“媽媽，快來呀，它鉗子要夾我呢。”不管它，等中午飯做好，我就把螃蟹洗乾淨放在鍋裡煮了，放點姜和蔥就好了。有時候老公也會放點啤酒清蒸，那樣味道更鮮美一點。我懶，就這樣省事，反正是一樣吃嘛。這邊我們吃著飯，那邊鍋裡煮著螃蟹，惹的孩子們都沒心事吃飯了，不住的問我煮沒煮好，看他們著急的樣子，我不禁樂從心來。一般吃螃蟹都是要吃過飯才吃，俗話說：“蟹過無味。”意思就是螃蟹味道比較鮮美，吃過螃蟹以後再吃什麼東西，都沒什麼滋味了。所以我們一般也都遵從這個說法，等吃過中飯碗筷都不收拾，就把螃蟹給搬到桌子上，大家圍坐一起享用著。
這時候孩子們一般都不理我了，叫著嚷著找奶奶。因為奶奶是最會吃螃蟹的，會把螃蟹的殼慢慢的去掉，去的那麼仔細認真，最後拿在手裡的是一大塊肉，下面和一個蟹腿連著。孩子們爭著搶著，奶奶一邊弄一邊還不忘來調侃一下我：“笨死了，這麼大人了，連個螃蟹都不會弄。”“不是有你嘛。”我笑著答。看著孩子們吃的開心，我也樂的清閒，自己拿著一個螃蟹慢慢的吃，慢慢的品，倒也自在。其實我也不是不會弄，只是沒有婆婆弄的那麼完整，孩子們要是等我弄呀，最後多半是到了我自己的嘴裡，因為都會碎掉。婆婆不停手的拔螃蟹，一會遞一個給大孫子，一會遞一個給小孫子，弄的快的話，還會遞一個給我。
我提意見：“怎麼我的蟹腿小呀?”
“兩個大蟹腿肉給我兩孫子吃了，你不吃小的吃啥?”婆婆哈哈笑著說。
“就是呢，誰讓你自己不會呀?”大兒子也笑話我。
我瞥瞥嘴：“什麼嘛，我自己來，就不信不會。”
可是再怎麼努力，也沒有婆婆弄的那麼整齊，那麼的利索。婆婆得意的笑著：“薑還是老的辣呢。”邊說邊把一個拔好的蟹子腿遞到我碗裡。看她面前蟹殼堆的跟小山似的，自己卻幾乎一口都沒吃，弄了半天都到了我和孩子們的肚子裡，我 心裡面感動，嘴上卻還是有一嗒沒一嗒的和婆婆開著玩笑，互相調侃著。聽著一屋子的笑，老公走過來最孩子們說：“你們讓讓媽媽，讓她多吃點，就她小。”我可不管他的話有多嘲諷的意思，我還是和孩子們爭著，笑著，鬧著。我喜歡過節時有如此濃濃的氣氛和親情，無關金錢，無關利益，就一家人圍坐一起，聊聊家常，說深說淺誰都不會在意，也不會生氣，簡單而快樂。
不過說起吃螃蟹，我最喜歡的還是盤著腿 坐在沙發上一邊看著電視節目，一邊啃著蟹腿，不時的蘸點醋。把蟹腿放在嘴裡慢慢的嚼著，那滋味真的很香，很香，回味無窮。最好還有一兩個人陪著，邊說話邊吃，那感覺美死了，我想過去的皇帝可能也就如此吧，哈哈。
篇3：秋涼好吃蟹
“秋風起，蟹腳癢;菊花開，聞蟹來”，又到了吃蟹的季節。每年九十月份正是螃蟹黃多油滿之時，所以有食家言說“秋天以吃螃蟹為最隆重之事”。
吃蟹自古有之，我們常用“第一個吃螃蟹的人”來形容那些敢於突破傳統，敢於創新的人，其實歷史上真正第一個有記錄的吃螃蟹的人是遠古時代的巴解。相傳夏禹治水時，授命巴解督工。每每秋糧收穫在望，總有八足雙螯的水蟲“襲禾傷人”，夜間營地舉火照明，那“夾人蟲”更是“若紫雲壓城”。巴解設謀除害，築城挖濠，並灌以沸水。水蟲再來時，“越濠而盡皆燙死”，嘗後味道鮮美，“夾人蟲”就成了珍饈。後人為了紀念巴解，在解字下面加上“蟲”，稱之為“蟹”。到了後來，品蟹成了一種文化，被文人雅士視為高雅閒適的情趣。再後來，甚至後來發展到吃蟹、飲酒、賞菊、賦詩四位一體，成為金秋的風流韻事。
秋深，菊瘦，蟹肥，於是，持螯賞菊，飲酒作樂，成了別的季節所沒有的一種人生優雅享受。“無酒不歡，無蟹不宴”不僅被江南民眾所熟知，如今已經成為社會上普遍流行的風俗，大閘蟹也成為中秋餐桌上的必備珍饈。很多文人雅士寫詩作文在讚美這一風趣。《紅樓夢》裡就專門有吃蟹的那一段戲文，薛寶釵的詠蟹：
桂靄桐陰坐舉觴，長安涎口盼重陽。
眼前道路無經緯，皮裡春秋空黑黃。
酒未敵腥還用菊，性防積冷定順姜。
於今落釜成何益，月浦空餘禾黍香。
詩仙李白更有，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”的感慨。
螃蟹這個東西應該不是南方所獨有的，歷史上北方人吃蟹的記載也有很多，應該不是全從南方運過去的吧，但卻是南方人的最愛，尤其是上海人。
螃蟹是個高大上的美食，劉姥姥都說：“一頓螃蟹宴夠我們莊稼人過一年!”。小時候因為家裡窮，是沒有機會品嚐的。現在到了南方，倒是每年都有機會吃蟹。
吃蟹是很講究的一件事，吃蟹的步驟冗長瑣碎讓人無法想像，吃蟹的工具精益求精讓人瞠目結舌。據說最有逼格的吃法需要各種專用工具，包括蟹盆、剪刀、籤子、長柄勺、腰圓錘、長柄斧、蟹鉗、剔凳，統稱蟹八件。有這樣一個笑話，話說一個上海人要坐火車到北京，上車之前買了一隻大閘蟹，在車上開吃，火車每靠一站，他就剛好吃完一隻蟹腳，一站一站的過，終於到了北京，上海人這才把手裡的大閘蟹完全消滅乾淨。一個上海的朋友告訴我：“如果你認為這過於誇張，那麼只要一個可能——就是你還未足夠了解一隻大閘蟹。”
螃蟹有很多吃法，有人專門寫了螃蟹的二十一種滋味吃法，但是最經典的有兩種，一是清蒸，一是面拖蟹。文人雅士都喜歡清蒸，這種做法主要突出螃蟹原汁原味，能最大限度地保持大閘蟹的色、香、味。把蒸好的蟹端上桌，色澤橙黃，肉鮮香甜美。翻開底蓋，連著把蟹背也一同剝開，蟹背裡金色的膏黃就展現在眼前，仔細地把膏黃剝下來，澆上醋，放進嘴裡，細細地品味，慢慢地咀嚼，是“蟹肉上席百味淡”。吃蟹不能和其他菜一道吃，要單獨吃，這樣才更能體現蟹的鮮美，豐子愷《憶兒時》裡就有描寫他父親吃蟹的情節，說蟹是至味，吃蟹時混吃別的菜餚，是乏味的。當然，蒸也不是隨便蒸一下就可以的，有很多講究，比如蒸之前要用線扎牢，蒸時宜用蒸籠而不宜用盆子，蒸蟹的水裡要加一些黃酒，特別是蒸的時間長短，火候大小，老了就不好吃了，太嫩自然對身體不好。
古人形容蟹味“美如玉珧之柱，鮮如牡蠣之房，脆比西施之舌，肥勝右軍之脂”，文筆有限，實在是形容不了，只得自己體會了。
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