該怎麼去選購望遠鏡

　　想要看到更遠的事物、天空或者天上正在飛的小鳥，就要使用望遠鏡了，你知道該怎麼選購望遠鏡呢?以下是小編為你整理的該怎麼選購望遠鏡，希望能幫到你。

　　明確購買用途

　　觀星?觀鳥?觀景?收藏?逛博物館看文物?我個人近期買了新舊好幾個望遠鏡，是因為：1，淘到一個便宜的二戰英軍望遠鏡，覺得歷史感讓我著迷，修理過程中進了相關論壇，被毒到了;2，突然覺得身處自然環境比較好的地方，鳥很多，於是覺得想認真地觀觀鳥。***我的愛好其實後來轉成了燒錢的拍鳥我會告訴你嗎，555……現在望遠鏡的用途是啥?三腳架上對好焦，拿望遠鏡看水鳥的動作，對應地按快門……***

　　用途決定規格

　　規格的意思是望遠鏡上經常標明的“X*XX”，例如8*40,意思是放大倍數8，物鏡有效口徑40毫米。在選擇時，不可一味求大口徑、大倍數。

　　倍數方面，一般認為手持情況下，超過8倍則脈搏帶來的抖動對觀測就帶來明顯的影響***注意，抖動不完全因為重，在重量不過分時抖動主要因為脈搏，這是無法避免的，而倍數高就會使同樣幅度的抖動在視網膜上顯得更加明顯***，而且同等情況下的視野會變窄，大倍數還有個問題就是一般最近對焦距離相對遠個幾米。倍數猛增時，如果技術水平不變，還會帶來各方面的成像水平劣化。因此如果是同品牌同系列有多種不同倍率的產品，一般6-8倍是最被推薦的，而且各種不同用途推薦的倍數重合起來最折中的也是8倍。大口徑呢，帶來大的通光量***按平方來增加的哦***，更好的色彩飽和度***飽和度低，感覺就像有點霧霾***，但也會導致畸變和色差控制難度加大，重量加大***不僅是物鏡，稜鏡也得加大的***。

　　例如，我近來湊合拿星特朗15*70手持去觀鳥，就感覺非常不穩，儘管物體拉近了，但跟朋友的8*30對比，發現15*70還不如8*30細節多;另外視野狹窄也很難找鳥。我使用了各種辦法增穩，最穩定的姿勢是把鏡筒抵在固定的樹上或柱子上，可是這種機會比較少。其他把手臂頂胸口之類做法以身體為增穩支撐，仍然無法避開晃動和脈搏。能上架子當然最好，但單腳架效果一般，三腳架攜帶不便。

　　如果目標不特別明確，那麼一般認為8倍，30到40的口徑是比較百搭的。觀林鳥的話，口徑可適當加大，例如我選了45，覺得夜間表現就好些，在離路燈較近的地方，能勉強觀看貓頭鷹。觀海鳥、溼地鳥的話一般上大倍數單筒，上腳架。觀景的話，應該找一個景深比較大的。觀星的話，要麼就選7*50、10*50之類經典，要麼就繼續加大倍數和口徑，搭配腳架，要麼就上穩像鏡。看博物館展品，一般只能選搞賓得的“蟲蟲鏡”***最近對焦距離0.5米***，或者國產的一款8*25單筒微距鏡。如果是玩收藏，那請移步專業論壇或者ebay海淘，望遠鏡這麼小眾而昂貴的商品是不會有很多流落在鹹魚的。

　　賓得蟲蟲鏡設計特殊，除了最近對焦距離短，近距離還會縮小物鏡間距，對於合像很有幫助。國產微距鏡可能是難以低成本地採用這個技術，只能做單筒。

　　手持望遠鏡有好些常見規格，例如6*30,7*50,8*40,10*50等，都是有其不同側重的。這裡要引入一個常見的引數，口徑除以倍數得到的exit pupil，出射瞳孔直徑。人的瞳孔白天/強光時直徑2-3毫米，正常直徑5毫米，昏暗情況直徑可放大至7毫米***最大直徑隨年齡增大還會縮小***，當望遠鏡出射瞳孔直徑小於人瞳孔直徑時就會覺得視野非常黑暗，因此8*20類小鏡子一般只適合白天用，賣點是輕便;而7*50的鏡子exit pupil在7毫米多，夜間觀星非常合適，在航海這類環境晃動的場合也合適***瞳孔不容易脫離望遠鏡出射瞳孔範圍***，是一個經典規格。10*50這個規格也被很多觀星人推崇，因為“年紀大了就用不著7毫米的出瞳了”。對於通用用途，5毫米exit pupil足夠，8*40左右的規格放大倍數大於6*30，而重量和抖動在可接受範圍內，比較平衡。入門鏡子中口碑很好的朗鋒畫王系列***有標準版和經濟版，經濟版號稱重視光學，做工精細度折中，似為靠譜的入門選擇***，其8倍版是比較平衡實用的主打。

　　出瞳大還有一個好處，外接手機拍照比較方便。順便說一下，用手機在望遠鏡目鏡後拍攝，其實是很節約而效果過得去的一個“打鳥”方式，預算有限的觀鳥者可以考慮，現在一個轉接座只需要幾十人民幣。下圖就是一個很差的例子……但它再怎麼差，也讓我能夠在過後查到這是一隻伯勞，著名的“屠夫之鳥”，激動了一下。

　　這張是少見的稍好的例子，是用便宜單筒觀鳥鏡接便宜中興手機拍的，印象放大倍數在20-30倍之間。

　　出射瞳孔直徑的平方是所謂相對亮度，這是某規格望遠鏡理論上能達到的最大亮度值。實際能達到多少，與光學元件用料和鍍膜息息相關。高檔望遠鏡內所有玻璃表面均鍍了多層塗層來最大限度消除反光***這就叫full multiple coating，FMC***。低端一些的產品要麼鍍單層膜***只能降低窄波段的反光***，要麼只在最重要位置鍍多層膜，二者色差和亮度會有區別。

　　當然，如果你有閒錢***六千到八千人民幣起***上穩像望遠鏡的話，倍數選擇主要考慮的就是不同倍數帶來的視野、邊緣變形等區別了

　　重量方面的考慮

　　我個人覺得，不必追求極端輕巧，也要考慮使用場合。我個人實際對比發現，500克左右的視得樂8x30***那些更小的隨身鏡重量能輕到200多克***非常輕巧，固然適合徒步攜帶，但另一個900克的雜牌7x50鏡子觀測反而稍穩，因為手抖對其影響減半***慣性大嘛***，而出瞳又大。不過，到了1100克的8*45就覺得有點嫌沉，必須摘眼鏡抵目，才能比較穩定。所以重量問題見仁見智，非常主觀，要多試用。以下是我使用和試用對比的部分望遠鏡。

　　視得樂8*30給我的感覺是，飽和度一般，夜間消光很差，輕，但保羅結構仍然不夠小巧。同樣的價格，我可能會選擇買一大一小兩個鏡子搭配著用，8*45保羅+8*20屋脊。當然了，整體光學表現是過得去的。同事是在迪拜買的，似乎價格比國內實惠點。同樣規格的話，我個人會選朗鋒8*30輕騎兵，700克，比它重200克，其實更壓手***抖動反而可能小點***，而各方面也過得去***盡顯***本色……***。比較有追求的話，可以考慮西光戰神8*30，論壇口碑也不錯，視野比輕騎兵稍大，重量一樣，不過得注意別買到帶分劃的版本。再要發燒，那就得上施華洛世奇“海白菜”8*30了。

　　破除一些迷信和強迫症

　　首先，對於入門產品，一定的畸變不要太介意。從望遠鏡中看去，視野不可能是邊緣沒有模糊與變形的，差別在於程度大小。望遠鏡的設計是一個平衡的過程，例如降低畸變一般需要在目鏡內增加平場鏡，但增加鏡片就會導致整體透光率降低而且增加重量和複雜程度，所以即使是中高檔望遠鏡，根據設計意圖的不同，也有畸變明顯的。本來人眼對邊緣的像質也沒那麼敏感，邊緣的影象拿來作為搜尋目標時的視野就夠了。

　　另外一個問題是，內部的小灰塵不要太介意，並不影響使用;鏡片上一些小灰塵的話就更不要太介意了，強迫症患者猛擦的話對鍍膜壽命容易有影響。用氣吹偶爾吹吹最好。

　　要小心“噱頭”。例如，美國、俄羅斯軍用望遠鏡，固然聽起來拉風，但由於其設計意圖是“清晰”，對顏色的還原不那麼重視，所以偏色情況普遍，俄羅斯偏黃美國偏粉紅***粉紅的據說是因為裡面有鐳射防護鍍膜***，買來觀鳥就不合適了，買來收藏、偶爾觀景還是不錯的。有些人喜歡測距分劃版和羅盤，但這些會佔用視野且降低透光率，買娛樂望遠鏡時最好要避開，確有實用需求或者收藏古董的話另說。