數碼相機啟蒙技巧

　　數碼相機現在是越來越便宜，使用數碼相機的朋友越來越多，不過很多人都反應數碼相機並不像傳說中那麼好，為什麼呢?因為有時候數碼相機拍出的照片並不讓人滿意，偏色啦，照片模糊啦等等。以下是小編整理的，希望對大家有幫助!

　　之畫素篇

　　設定合適的圖片規格

　　雖然說數碼相機是即拍即得，想拍什麼就拍什麼，想拍多大就拍多大，但是事先確定儲存照片的格式和大小也是要慎重的，縱然是相機畫素很高，也沒必要每次都出全勤，否則不但會增加儲存卡的負擔，也會使圖片的處理和儲存時間加長，拍攝過程中就多了許多無奈的等待，如果你想把照片都沖印出來，那麼300萬畫素以最大解析度拍攝出來的數碼照片，要衝印成常見的6寸照片應該是毫無問題，如果用500萬以上畫素拍攝，沖印出來後就可以做海報了。

　　說到現在的數碼圖片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三種，前兩種主要應用於家用數碼相機，JPEG***Joint Photographic Experts Group***壓縮格式，可以用不同的壓縮比對圖象檔案進行壓縮，其技術十分先進，對影象質量影響不大，所以得到了廣泛的應用，尤其是在網路上。對於那些要求高質量影象處理的使用者來說，TIFF格式是首選格式，採用無失真壓縮方式進行儲存。RAW格式是直接讀取感測器***CCD或者CMOS***上的原始記錄資料，也就是說這些資料尚未經過曝光補償、色彩平衡等處理，因此深受專業人士的青睞，而在非壓縮和非破壞性格式中，它的儲存容量要小於TIFF格式，並且能提高拍攝效率***儲存時間、單張拍攝間隔時間等***。

　　對比以上幾種主要圖片輸出格式後，我們可以知道，如果只是將照片放在網上，200萬畫素的數碼相機完全能夠滿足要求;如果是沖印6寸以內的照片或者是A4幅面以內的列印，那麼300萬畫素也足以完成任務;如果還有更高更專業的要求，就視具體需要而定啦。

　　之拍攝之前的準備

　　利用數碼相機拍攝照片的大致步驟是：檢查電池和儲存卡是否裝好：安裝儲存卡時一定要分清儲存卡的正反面，將卡全部推入插槽，然後關閉卡門。取出儲存卡時請注意，在相機顯示圖片還在儲存時，千萬不能拔儲存卡。 設定拍攝模式：一般菜鳥只要選擇程式自動模式就OK啦。 選定照片儲存格式：檢查相機的解析度設定和影象質量的設定。 一般從低到高有HQ、SHQ、TIFF等5***SHQ標準有3種***種，前四種均為JPEG壓縮格式，最後一種為非壓縮格式。

　　根據需要設定好拍攝模式：P模式拍攝—一般來說，P模式都是程式控制自動拍攝模式，相機自動設定光圈快門等引數，先半按下快門，等機器進行對焦，對焦完畢後完全按下快門，OK，拍照完成。請注意，一定要先半按快門，等相機自動對焦完成後再全按快門，否則一口氣按下去，就多半是霧裡看花吧!

　　A/S/M模式拍攝—這些模式就相當於專業的傳統相機的拍攝模式了，可以自己設定光圈快門等引數，A代表光圈優先，S代表快門優先，M代表手動設定。

　　閃光燈的使用：閃光燈通常是4種模式—自動閃光、強制閃光、禁止閃光和防止紅眼閃光，反覆地按機身後背面板上的閃光燈鍵，液晶上會顯示閃光燈的當前狀態，選擇拍攝需要的模式即可。

　　之拍攝篇

　　請先端好你的相機

　　初學攝影的朋友，因為手持拍攝時晃動而造成拍攝失敗是比較常見的，如果不是使用很高的快門速度拍攝，任何輕微的抖動都會影響照片的素質，所以，相機一定要端好!

　　手持單反式數碼相機的基本姿勢是：右手緊握相機手柄，右手大拇指緊貼機背，用右手食指輕輕搭在快門按鈕上，隨時可以按動快門。左手手掌托住相機的鏡頭，用食指和大拇指調節焦距或對焦。為了增加相機的穩定性，您也可以把相機揹帶緊緊纏在右手手腕上。橫構圖時兩手上臂緊貼身體，豎構圖時左手上臂緊貼身體，支援鏡頭。數碼相機的取景器一般都製作考究，有一個**的取景裝置，所以在拍攝時可以將眼眶和額頭緊貼取景器，鼻子緊靠機背，但是要注意，這在傳統相機上是沒有任何問題的，不過數碼相機後背一般都有LCD取景屏，鼻子頂在上面會將其弄得油膩膩的，影響顯示效果，建議將頭稍向右偏，鼻子不要頂著LCD即可。如果是豎構圖拍攝，右手在上，左手在下，同樣可以將額頭和眼眶緊貼相機以增加穩定性。

　　行動式數碼相機大多數都是旁軸式的設計，這類相機都使用鏡間快門，震動比較輕微，但這並不代表就可以隨便拿著相機拍攝了，想得到更加銳利的照片，只有持穩相機別無他法。同樣要用雙手上臂夾緊身體，右手緊握相機，左手手掌託在相機底部，食指和拇指輕輕扶住鏡頭。無論是光學取景器還是LCD顯示屏，都可以用這種方法持穩相機，豎構圖也同樣適用。

　　還有，要善於利用一些穩固的物體作為依靠，這樣能將拍攝時的晃動降低到最低程度。在戶外拍攝可以藉助欄杆、樹幹甚至是一塊石頭、一堵牆壁來穩定相機;在室內可以靠在桌子、椅子上。

　　有些數碼相機的LCD或是鏡頭可以旋轉，這樣就可從較高或較低的角度進行拍攝，此時持穩相機會變得困難一些，但只要合理地利用周圍一切可依託之物，就能有效降低相機晃動的程度，如用低視角拍攝時，就可以採用蹲姿或坐姿，將手靠在膝蓋或腿上，使整個身體構成一個 穩固的“三腳架”。

　　光圈、光圈優先和景深

　　光圈的大小用來控制單位時間內鏡頭中的光通量，說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱，它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，但是假如光圈過大的話，也會出現曝光過度的情況。無論是傳統相機還是數碼相機，光圈值都使用字母“f”來表示，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少，所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等，請大家千萬不要記錯。

　　顧名思義，光圈優先就是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門引數加以配合，當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會自動延長快門的曝光時間，光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。

　　景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節，在實際操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，這對於獲得高畫質的特寫相片有著決定性作用;光圈越小，景深越大，前後景中的物體都相對清楚，不過這對於拍攝運動物體就不大理想。

　　除此之外，景深還有兩個重要的效應：一是微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;二是如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小***也被稱為深淺***的控制其實也就是對光圈大小的控制。 拍攝篇：快門和快門優先

　　快門的速度就是拍攝照片時控制曝光時間長短的引數，對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等，它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間，因此，大家不難看出，使用不同的快門引數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關係，那麼反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。

　　在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高***快***速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合。

　　首先，這要取決於我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那麼第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度後，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

　　快門優先同光圈優先類似，是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果是手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了，在數碼相機上，快門優先一般用“S”來表示。

　　快門的主要應用範圍是拍攝運動中的物體及場合，而想拍攝的恰當則需要長時間的經驗積累，比如，在拍攝行走或者快速移動時，快門速度設定在1/250秒左右合適，這樣可以得到相對清晰並沒有抖動的畫面;要拍攝更快的自由落體或飛馳的物體，則需要將快門速度提高到1/400秒左右;而要拍攝極快速飛行，則要1/800秒以上了。相反，如果你想拍攝些刀光劍影等相對模糊且另有意境的照片時，相對降低快門會得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。

　　連拍

　　連續拍攝相片與拍攝普通相片操作相似，但還是有一定的區別：拍攝連續相片的目的是為了搶拍精彩的瞬間，錯過了就很難有補拍的可能，因此，要成功地利用“連拍”功能搶拍到精彩瞬間，除了事先做好基本設定外，還必須注意以下幾點。

　　最大限度地縮短快門延遲時間。很多人總是在看到需要的鏡頭時才去按下快門，這時相機是需要自動對焦、測光、計算曝光量、選擇合適曝光組合的，容易造成快門延遲。正確的做法應該是先半按快門，讓相機先完成自動對焦、自動曝光等準備工作，拍攝時機一到，馬上把快門按到底，這樣快門延遲就會大大縮短。

　　選擇合適的照片尺寸。照片尺寸越大，資料量就越大，儲存時間也就越長。過長的時間間隔，就會嚴重影響下一次相片的拍攝，導致一些精彩瞬間的流失，因此，無特殊情況，相機連拍中使用小尺寸為佳，如1280×960或者640×480，這樣可以減少相機處理時間，縮短拍攝間隔。

　　要有一定的提前量。拍攝者必須時刻保持精力集中，密切關注拍攝物件，在預感到精彩瞬間即將出現的前一刻，迅速按下快門，否則會由於數碼相機的快門延遲而喪失難得的機會。

　　在連拍模式下，數碼相機的內建閃光燈一般被強制禁止使用，所以對光線的要求較高，如果環境光線較暗，應該採用手動功能拍攝，如快門、光圈優先模式或全手動模式等，手動調整快門速度、光圈大小、曝光補償等;同時，如果條件允許，還可以使用三腳架或手動閃光燈等輔助器材，這樣才能取得較好的拍攝效果。

　　微距

　　一般的數碼相機都具有10cm以內的微距拍攝功能，最強的理光甚至能達到1cm超微距拍攝，需要注意的是，在高光學變焦+微距功能時，絕大多數相機需要三腳架的幫助，這樣拍攝出來的照片才會沒有抖動和模糊的情況出現。

　　不要忘了相機調整到微距模式：在具備微距功能的數碼相機上，都會有一個微距模式的按鈕***開關***，在拍攝近距離的物體時一定要按照說明書所寫的方法切換到微距模式，此時液晶屏上會顯示出黃顏色的花朵圖示，表明現在已經在微距模式下了，否則，拍出來就是“月朦朧，鳥朦朧”。

　　儘量採用三腳架和自拍：無論你的手持功夫如何過硬，建議在拍攝微距照片時還是要一個三腳架，尤其是在室內的環境下，採用小光圈時，快門速度通常會低至1/4秒以下，手持無論如何也難免抖動。另外，微距模式下成像景深很淺，手持時前後稍有晃動，焦點就會偏離你所需要的位置。

　　閃光燈的使用：對於微距拍攝來說，如果使用內建的閃光燈，則很容易曝光過度，所以，在微距拍攝時需要使用的是專用環形微距閃光燈，不過絕大多數使用者都沒必要使用它，我們用自然光和一些簡單的燈光已經可以滿足拍攝的基本要求。

　　使用液晶屏取景並觀察對焦情況：在微距拍攝時，具備旁軸光學取景窗的數碼相機，通過光學取景窗獲得的視野與相機拍攝到的視野存在嚴重偏離現象，這時候必須使用液晶屏來取景。如果相機具備手動對焦功能，你也可以一邊觀察液晶屏上被拍攝物體的清晰程度、清晰範圍，一邊手動調節焦點。拍攝篇：白平衡的控制

　　數碼相機上CCD的感光能力無法和傳統相機的底片一樣，拍攝出和人類眼睛所看見一樣的顏色，也就是會產生所謂的——色偏，要消除色偏，就要調整光線的平衡,也就是所謂的——白平衡,數碼相機一般都有自動的白平衡模式，通常有自動、日光、日光燈、室內，雖然可以將白平衡開啟成自動模式，但是不見得在任何光線下都可以達到良好的效果，所以平時就應該多嘗試不同光線下各種模式的運用，以積累經驗。 在超出自動白平衡調節範圍的光線條件下，需要使用手動白平衡調節方式。進行手動調節前需要找一個白色參照物，如純白的白紙—類的東西，有些相機備有白色鏡頭蓋，這樣只要蓋上白色鏡頭蓋就可以進行白平衡的調整了。

　　操作過程大致如下：把相機變焦鏡頭調到最廣角***短焦位置***;將白色鏡頭蓋***或白紙***蓋在鏡頭上，蓋嚴;白平衡調到手動位置;把鏡頭對準晴朗的天空，注意不要直接對著太陽，拉近鏡頭直到整個螢幕變成白色;按一下白平衡調整按鈕，直到尋像器中手動白平衡標誌停止閃爍，這時白平衡手動調整完成。

　　另外，通過手動調節白平衡還可以獲得某些特殊效果，比如：在拍攝紅紅的夕陽時，對著藍色的參照物手動調節白平衡，可以拍攝出充滿溫暖氣氛的畫面;以紅色的參照物手動調節白平衡，可以拍攝出的藍色的冷色調畫面。 保養、配件篇 鏡頭保養工具：對於整部相機來說，鏡頭是最容易損壞的部件。要保護鏡頭，一片UV鏡頭是必不可少的。另外鏡頭紙、鏡頭刷、吹氣筒和鏡頭清潔液是清潔鏡頭的常用工具。

　　機身維護工具在整個機身的維護和保養方面，一個攝影包也是不可少的。除了放相機外還可以放電池、各種鏡片、儲存卡、鏡頭紙等物品。

　　三腳架：三腳架號稱“世界上最實用的防震系統”，確實，在光線環境不盡如人意的時候，三腳架的作用是非常大的。對於擁有一部較為高階的消費級數碼相機的使用者來說，三腳架在不少場合都需要使用，比如拍攝夜景、微距以及光線環境較差、容易手震等情況。 增距鏡和廣角鏡：不少使用者在使用了自己的數碼相機以後，往往感覺不是廣角不夠大就是長焦不夠長，如果你經常為自己相機鏡頭的侷限性而感到苦惱，那麼建議你還是儘早選購一片合適的增距鏡或者廣角鏡，但是不要盲目地買，如果你是經常使用長焦的，並不介意較小的廣角端，那麼選購一款合適倍數的增距鏡就可以了，反之就只購買廣角鏡。當然如果兩端都需要擴充套件的就只好購買兩個了。