逆光和壓光攝影構圖技巧和運用

　　光是攝影構圖必不可少的一項因素，不過光的分類又有好多，以下是小編整理的，希望能夠幫到大家。

　　逆光並不是一個新鮮的題目，是攝影的基礎課題，而大部份作者都有寫過或提及過這種攝影方法和運用。我很喜歡用逆光拍攝，所以也希望和大家分享一下。

　　正面光又叫做順光，是旅遊、風景、人像攝影時很受大家喜愛的一種光源，主要原因是因為它能照亮被攝體，使得被攝體與背景的天和環境曝光度一致而達到光比均衡的效果，因此在順光下拍攝的照片很難會有陰影過暗或亮部過亮的問題 ，且能使得顏色看起來飽和。不過正面光的被攝體往往都因為正面向著太陽而開不到眼睛，被攝體在照片內表情不會太好。

　　純粹的正面光會使影像看起來缺乏立體感，有時候，我們還是喜歡稍微有點角度的光線，如側光或逆光。側光或逆光拍攝較能突顯被攝體的立體感。不過因為光線照射角度關係，使得這兩種光線在拍攝時會產生較大的反差，增加拍攝時的困難度，人像攝影時被攝體面上會出現陰影，我們通常使用閃光燈或反光板之類的東西對人像陰影部份稍作補光。

　　用慢速壓光同步拍攝夜間人像

　　很多時候，我們會在冰燈展覽、溶洞或華燈初上的廣場上留下自己的紀念照片，這種時候，我們希望人物和背景同樣明亮、清晰。想實現這種效果，一般可以使用相機的慢速閃光同步功能來進行拍攝。

　　在拍攝時，我們可以從相機的閃光燈設定選單中調出這一功能，然後開啟閃光燈***有些DC可以直接使用“夜間人像”模式***，將相機架在三腳架上進行拍攝。在這種模式下，相機曝光時間比較長，因此，人物後面的背景就可以得到足夠的曝光量，變得明亮起來，閃光燈的閃爍則可照亮人臉，最終獲得景色與人物都明亮的曝光效果。

　　使用這種拍攝方法時要注意兩點。一是儘量採用小光圈，這是為了獲得更大景深，同時小光圈下的夜景也更漂亮;二是務必使用三腳架，或者將相機固定在平穩的地方。

　　由於要經常使用長焦端，那麼相機的光學防抖功能就非常必要了。焦距越長，那麼安全快門值就越小，因此在光線不足的情況下就非常容易出現因為手抖而把照片拍糊的情況。

　　如果你的相機是採用大尺寸CCD的數碼單反，那麼在光線較暗的環境下，也可以嘗試提高相機的ISO***限於篇幅，我無法給大家細講什麼是ISO，大家可以在網上自行搜尋查詢。總之請記住，在曝光量和光圈不變的情況下，ISO越高，快門速度就越高***。普通DC由於CCD尺寸較小，畫素密度太高，ISO提高後，畫面上就會出現大量的紅綠噪點，嚴重影響畫質。

　　在戶外拍攝人像，由於不能像專業影棚那樣進行布光，因此，很多時候我們不得不在逆光下進行拍攝。所以，準備一塊反光板能起到很大的作用。我知道這個要求有些苛刻――反光板實在是個不小的累贅啊!那麼，大家不妨試試用白色的衣服來替代反光板。

　　有逆光虛化背景主體突出

　　其實，在前面的器材部分我們已經為大家介紹了虛化背景、突出主體的意義和方法。現在，不準看前面，有誰能回答如何虛化背景嗎?嗯，那位聰明的同學回答得非常好，就是用長焦距和大光圈。

　　讓我們來對比兩張照片。上圖中，除了人物以外背景都模糊了，讓人在看照片的第一眼就把視線集中在了人物身上，再加上拍攝者在拍攝時將視點放在了和拍攝物件的眼睛一樣高的位置，以獲得最生動的面部表情，其整體的視覺衝擊力馬上就出來了。而在下面的圖中，畫面裡除了人物本身以外還有許多雜亂無章的背景，這使觀者不能迅速地確定畫面的主題。就好像你本來是要寫一篇描寫某個MM相貌的文章，但文章開頭卻用了大篇幅來介紹MM家的餐桌、沙發、電視，以及屋角的那隻紅色貴賓犬。

　　不過……好像我總喜歡說“不過”。沒辦法，凡事都不可一蹴而就嘛。虛化背景很好，但也不能任何時候都這樣用。比如，當我們要拍攝一些“到此一遊”類的照片，景物當然也必須清晰可見咯。這就需要大家在構圖上多下工夫，讓景物與人相映成趣。

　　人像攝影，拍出眼神光來很重要。如果是人工布光，拍出眼神光很容易。若是現場光，則需要製造眼神光，一個快速簡潔的辦法是，用帶有眼神光板的閃光燈補光。

　　從現在開始，關掉你的機頂閃光燈，細細地觀察光從哪裡來。如果光是從被拍攝者的側前方來，比如：早晨和傍晚的日光，從薄紗裡鑽進來的窗戶光。恭喜你，你已經擁有了一個不錯的光線，好好利用它就行了;如果光從你的頭頂上來，人物容易出現黑眼窩和黑下巴，請試著使用反光板把部分光線打回去，你看那些婚紗攝影師都這麼幹;如果光線從被攝者的後面射來，那你必須給主體補光了，否則人臉就無法辨認。