數碼相機拍攝功能使用技巧

　　現在數碼相機技術越來越先進，不管是高階專業單眼相機還是小相機，能實現的功能越來越多，各種創意濾鏡的套用、影像的後製編修等，以下是小編為你精心整理的，希望你喜歡。

　　縮時攝影：時空壓縮，數日凝結成一瞬　　近一年多間發表的不少相機都擁有縮時攝影的功能。顧名思義，縮時攝影就是能將很長一段時間發生的事情以快進的方式播放，讓觀眾可用較短的時間就能看到事情發生的動態。這樣的影片，以往多要在影片編輯軟體串起多張定點拍攝的靜態影像，再以較快的播放速度放映的縮時攝影，現在在某一部分新型相機中就可直接錄製完成。

　　天空流雲和晨昏變化、大都會繁忙的街景、會展布置花絮中的過程等，都是現下縮時攝影的重要題材。通常會需要用腳架定點拍攝，對焦、曝光、白平衡設定等，應該在開拍前就設定妥當。拍日落時除外?如果你想計算自己究竟拍了多少張畫面，不妨將最後的錄影頻率乘上影片時間，便可得出總影格數。例如在24fps的頻率下錄了60秒，則總影格數應該就是24x60張，即1440張。

　　慢速攝影：瞬間的延長，精彩放大　　若說縮時攝影是「化長為短」，慢速攝影則是「放短為長」，以往我們製作這類影片，通常是用高速連拍抓拍動作發生的瞬間，再進入影片編輯軟體中以較緩慢的頻率串起來，達到慢動作播放的效果。這個功能在現在的一些新相機中，也直接有慢速攝影的功能。

　　玻璃杯被擊碎的瞬間、花開的瞬間等，往往都是人的肉眼比較難看清楚的，而透過慢速攝影，就能以較慢的速度看清動作執行的瞬間。

　　全景攝影：即使沒有超廣角鏡頭也能得到開闊視野　　在拍攝旅遊風景類的內容時，往往會碰到雄偉壯闊的大景，讓人好像一次將它收入相機中，卻又無奈鏡頭不夠廣角，而礙於地理位置的關係無法再退後取景。這個時候，如果你的相機內有全景模式，那就是它啦!不過，即使沒有全景模式，也是能拍出全景效果──即將「全景」切成幾份來拍攝。

　　拍攝時最好能有腳架輔助，且若搭配使用三向雲臺，操作起來應該會更方便吧。在同樣的相機引數設定和光線下，分別捕捉左、中、右三個畫面，再進入編修軟體中進行後製，把三個畫面接起來，合成一張視野寬廣的作品，效果可能還比超廣角鏡頭優秀，至少比較不用擔心邊緣影像的相差。

　　曝光變焦拍攝法：讓平凡的場景變得特別起來,用過Photoshop的朋友們，不知道是否對濾鏡中的「徑向模糊」有印象?能製造出一下聚焦的特別視覺感，這在攝影中稱作「曝光變焦拍攝法」，俗稱「拉爆」，這樣的攝影效果，總是能讓平凡的畫面變得有趣起來。

　　曝光變焦拍攝法，即在曝光的過程中變焦，使影像產生向中心聚焦的感覺。拍攝原理很簡單，大家可使用快門先決或手動模式來進行，因為只有在這兩個模式中大家可以完全掌握快門速度。將快門速度調慢到半秒以上或更久，只要著曝光時間足以讓你完成變焦即可。當對準拍攝物後，半按快門，再按下去，同時快速轉動變焦環完成變焦!如果怕自己的手不穩的話，也可以使用腳架協助。如果是在光線較強的室外的話，大家不妨試試看將ISO和光圈都調到最小，並搭配偏光鏡或減光鏡做使用，以免曝光過度。

　　月光攝影：捕捉分享月柔美的光芒。網路上喜歡帶著相機「追星」的攝影玩家不少，夜曝星軌的作品自然也不少，但大家有想過要拍看看月亮嗎?一樣如果能有足夠長的曝光時間，什麼相機應該都能拍出月光的效果的吧。首先，你可先確認自己的相機是否支援B快門，若沒有B快門，那最低速快門能到幾秒，一般建議至少能長曝30秒左右，效果比較好。如果確定你的相機能進行長曝，那麼就可著手拍攝去了!拍攝時，將相機架上腳架，並把光圈開到F4.0、感光度調到ISO100，構圖好後，就按下快門，然後坐等曝光完畢。檢視拍出來的結果後，再調整曝光引數，知道你覺得拍出來的畫面光線正是自己要的即可。另外，由於月亮比較遠，相機恐怕比較難自動對到焦，所以不妨調整到手動對焦模式，並把焦距拉到無限遠。拍完後，你可能會發現月光看起來偏藍，或是覺得怎麼好像是在白天拍的，這時可以嘗試調整一下白平衡，並適當減少一些曝光度，讓月光看起來更像月光。

　　散景效果：突顯主體，唯美系攝影元素　　不少攝影玩家，對於淺景深總是有很多的執念與追求，無論是拍人像、小品、街拍等，美麗的散景都總能製造出唯美的感覺，更突顯被攝主體。或許大家的印象中，一定是要大光圈鏡頭才能拍出這樣朦朧的效果，但事實上即便是一般的鏡頭也能實現。

　　景深深度受到不少因素影響，包括焦距和主體與背景間距，即便你手上的只是一臺普通的小相機，根本無法交換鏡頭，光圈也不夠大，也還是可以試試看拍人像或東西。先將相機變焦到望遠端，在依據你的構圖調整。如果你有辦法自己選擇光圈數，請將它開到最大來拍攝，比較容易拍到理想的作品。至於沒得調的朋友，就放心拍吧，只要你已變焦到極限，多多少少可拍出一樣擁有美麗散景的照片。如果你還是覺得背景太清晰，也可嘗試加大自己和拍攝物體的距離。

　　觸控對焦：雖然慢，卻更準確　　現在的數碼相機普遍擁有自動對焦功能，高階機種的對焦系統更能達到快狠準的境界，不過有時候還是難免會出現移焦的問題，特別是在相機的RF連動測距機構易位時，就會出現焦點前移或後移的情況。雖然說這樣的位移一般來說並不明顯，但當使用大光圈鏡頭拍攝時會變得特別明顯。

　　碰到這樣的情況時，大家不妨試試看利用觸控對焦來救急看看，一般在LiveView情況下啟動觸控對焦時，是直接通過感光元件本身來確認對焦，較不容易出現移焦的狀況，只是對焦速度比較慢。

　　智慧P模式：在相機自動判斷下，也可手動微調引數　　一般我們對P模式的印象，就是全權將拍攝設定交給相機自身判斷，自己無須再做調整。但不說或許大家不知道，現在不少相機的P模式下，其實還是能自己調整光圈、快門引數，也就是說在P模式拍攝時，相機會依據拍攝現場環境，提供拍攝者一組曝光引數，如果你覺得有需要再調整的地方，大可自行再做微調，更加方便拍攝。

　　自動ISO感光度控制：預設最小快門，和手震說拜拜

　　相信不少攝影玩家都知道相機的自動感光度變化範圍是可以自己設定的，當我們在瞭解自己相機在各階感光度的畫質表現時，也許會為了保證影像質量，而將自動感光度的判斷範圍做出限制。而在一些中高階DSLR中，在調整自動ISO判斷範圍的選單內，還有最小快門值的設定。

　　這個功能有什麼用處呢?它可是有協助避免拍攝時因手震而失敗的功用喔!只要將計算出來的安全快門設定為最小快門值，就能起到「防手震」的效果。不過，這個方法似乎在用定焦鏡拍攝時比較管用，畢竟安全快門值是1/焦距mm秒，定焦鏡頭的安全快門值有一個，而變焦鏡的則會隨著焦距的變化而變化。

　　相機內RAW檔編修：即使不透過計算機，也能調整曝光。在一部分入門機種使用者的認知裡，拍攝RAW檔後再傳輸到計算機中，用特定的編修軟體做後續的調整後再轉成JPEG檔是標準且唯一的作業程式。然而其實在一些高階的單眼相機中，其實相機機身內就已有RAW檔調整編輯的功能，讓使用者在機身上就能增減曝光補償、校正白平衡，甚至套用不同的相片風格等，並可在編修後再生成新的JPEG檔。

　　數碼相機背景虛化技巧

　　1.背景虛化。

　　首先，拍人像的話，如果在戶外儘量找陽光充足的日子，第一是色彩還原好，第二是光線足，第二點尤其重要。因為只有在光線充足的情況下才能維持大光圈和高快門最好200以上，快門低又用長焦的話除非隨身攜帶腳架，否則你即便有鐵手功也難免不糊而且A系又不帶防抖。當你找好背景，人站好後人要離背景遠點，注意，初學色友儘量避開背光，或背景光和人物面光反差很大，最好人物和背景光都比較接近。另外就是拍人物最好不要整個臉都順光，那樣拍出來的人像會顯得較沒層次。人站好後，拿出你的機機，用P檔拍攝，基本上P檔會以光圈優先，所以你不用操心光圈，而且它也會為你設好快門。這時只要你對著人物，然後把焦距拉滿，就是把人拉到最近，然後調整你的構圖，半身全身還是大頭隨便你，構圖好後半按快門調焦，焦點準後按下快門，OK，一張偉大的照片出爐了!怎樣，是不是很簡單呢?注意，因為用了長焦機子又沒防抖，很容易造成片子虛掉，所以大家要多練手功，否則即便是1000的快門也沒用啊。

　　2.前景和背景虛化。

　　很多初學色友問怎樣才能把人面前的東西和背景同時虛掉，其實這個也比較簡單。在拍攝時，人物前面要有東西擋住鏡頭，當然不是全部擋住。比如下圖，不好意思又拋磚了。人物前面有幾片葉子做點綴，你的鏡頭透過葉子拉滿焦後半按快門，記住焦點要在人臉上，否則搞不好就是葉子實了人虛了或者背景實了人虛了，然後構好圖按下快門，又OK了!