數碼相機設定技巧誤區精選

　　雖然相機設定有技巧，但是也有技能點點錯了的技巧，不可全信，終究是要探究其原理才能解開疑惑，以下是小編為你精心整理的數碼相機設定技巧誤區，希望你喜歡。

　　數碼相機設定技巧誤區一

　　白增黑減保平安

　　白增黑減的技巧相信不少人都聽過，這是用於調整曝光量的一個技巧名詞，意思是拍攝亮的地方要增加曝光，拍攝暗的地方要減少曝光。字面上的解釋確實是這樣，但是實際拍攝的時候如果一味遵循這個原則拍攝的話，就會出問題了。

　　白增黑減是相對於相機測光資料來說的，我們知道相機測光的標準是以18%灰，通俗點說就相當於人眼觀看不覺得亮也不覺得暗的亮度。一般情況下相機給出的曝光值，曝光指示為0的情況就是18%灰的亮度水平。曝光指示高於0就是亮度大於18%灰，小於0就是亮度小於18%灰。

　　因為相機有這樣子的曝光特性，所以當拍攝較暗的場景時，相機會自動提亮到18%灰的亮度，拍攝較亮環境時，相機會自動減少曝光量到18%灰的亮度。但是一張照片暗的地方就應該偏暗，而亮的地方也應該顯亮。一直使用曝光表指零的曝光值拍攝，得到的照片就會黑的地方和白的地方都顯灰的情況。這在拍攝雪景的時候尤其明顯，當白雪顯灰的曝光時，雪就會顯得很髒。

　　所以白增黑減說的就是拍攝較亮場景時增加曝光，使得亮部恢復應有的較亮的曝光，而拍攝較暗的場景時減少曝光，使得黑色部分不發灰，還原物體本來的顏色。

　　這個道理本來也沒有錯，但是數碼相機上的測光模式顯然比膠片時代多得多，在不同的測光模式下，白增黑減的法則會有不同的表現，讓人感到莫名其妙。另外，遇到高反差的環境，白增黑減就顯得更無力了，恪守這個法則去拍攝的話，最終會讓你對攝影很洩氣。

　　出現各種情況，主要是因為相機的寬容度比起人眼差太遠，我們只能在亮部與暗部之間取捨，白增黑減的操作原則，最好還是在平均測光下使用，在高反差的環境下拍攝，白增黑減也許也不能滿足你的拍攝，這時使用手動曝光，認真考慮一下拍攝效果，決定好了是要保留亮部還是保留暗部再去調整相機曝光值，獲得大逆光效果或是剪影效果都是一個不錯的選擇。

　　數碼相機設定技巧誤區二

　　有光學防抖就萬事大吉了

　　有了光學防抖，拍照就不會抖。廠商是這麼宣傳的，消費者也是這麼信的。光學防抖確實挽救了很多以往會出現抖動模糊的情況，不過光學防抖也不是萬能的，即便是用上了光學防抖的裝置，仍然會有很多抖動的照片產生。

　　光學防抖無論是鏡頭防抖還是感測器防抖，所實現的功能都是都是防止機身抖動引起照片模糊，對慢快門下的拍攝有奇效。注意了，這是說的防止機身抖動造成照片失敗，也就是說用上了不能減少你的手顫的壞毛病，但會一定程度地把這種影響降低。所以照片模糊最根本的問題，還是你手抖，光學防抖能減少這種影響，但如果抖得太厲害的話，也是救不了的。

　　另外一點就是，廠商的防抖級別通常會說等效於提升多少檔曝光，比如現在是1/10s的快門速度，提升3檔就是1/80快門速度，那麼如果你1/10s下手持會發生照片抖動模糊而1/80s快門下這種情況不會發生的話，就說明這個防抖功能對你是起作用了，如果1/80s仍然端不穩相機，還是會發生照片抖動模糊的，那還是老老實實上三腳架吧。

　　快門速度與手持穩定性的關係，有種說法是安全快門應該等於鏡頭焦段兩倍的倒數，即使用50mm鏡頭時，安全快門是1/100s，意思是使用1/100s甚至更快的快門就能保證你拍攝不會因為手抖而模糊。但事實上這還是因人而異的事情。畢竟對於手顫的人來說，一切都那麼不容易。

　　此外，光學防抖是主動糾正相機抖動所造成模糊的一種功能，因此在使用三腳架的時候，絕對穩定的機身，光學防抖反而會干擾正常拍攝，畫面有可能變得模糊。所以在使用三腳架拍攝的時候，要關閉光學防抖功能。

　　數碼相機設定技巧誤區三

　　用快門優先就能保證快門速度

　　單反、無反相機上都有較多的專業檔位，除了M檔手動曝光檔外，還有A檔光圈優先以及S檔快門優先兩個常見的半自動檔。和M檔比起來，A檔和S檔在光圈和快門兩個引數選擇上，其中一項是可以自定義的，另外一項由相機根據測光結果算出。

　　半自動擋和手動、全自動檔相比較，有一定的可操作性，又不會很難駕馭，所以不少人喜歡使用。但S檔快門優先的功能，不少人對它是有一定的誤解的。和A檔光圈優先相比較，對環境的要求更苛刻，所以使用S檔拍不出想要的效果太正常不過了。下面詳細說說為什麼。

　　快門優先解釋為快門引數可自由設定，光圈值由相機自動設定。這讓很多人覺得快門優先就是快門值可以隨意設定，需要抓拍的時候設定一個高速快門就能拍到要抓拍的東西。但是和光圈優先不同的是，光圈優先硬體上的瓶頸較少，自動設定的快門引數通常可以由30秒-1/8000秒，無論光圈設定在哪一檔，大部分的場景都能支援相對應的快門值。

　　而S檔快門優先，自動設定的是光圈引數，倘若設定的快門速度較高的話，就要求環境光線和鏡頭光圈兩方面都能滿足條件了。大光圈的優勢很多，但大光圈鏡頭的價格也十分昂貴，抓拍飛禽走獸的話快門必須在1/500s以上，環境光線不佳的情況下，沒有較大的光圈支援，快門優先檔拍攝的效果往往就是欠曝的。

　　這個時候也不用吐槽S檔位坑爹，相機效能有高低，畢竟產品都有極限，只是大光圈顯得更加來之不易，在使用快門優先檔的時候受限更多罷了。S檔在陽光充裕的地方還是可以順利拍攝的。而想用S檔不那麼受限的話，可以更換更大光圈的鏡頭來放寬限制。

　　數碼相機設定技巧誤區四

　　AF-C功能實現追焦大業

　　單反、無反相機的對焦模式通常有多種，分類的話可以分為單次對焦和連續自動對焦。這兩種對焦功能分別對應不同的拍攝型別。單次對焦適用於一般拍攝，以拍攝靜止物體為主，而運動物體的抓拍，以廠商的說法，是建議使用連續自動對焦功能。

　　AF-C就是我們通常說的連續自動對焦，按下對焦按鈕後，相機會啟動鏡頭對焦馬達，並且在鬆開按鈕前都會保持追焦狀態，當畫面中的物體有移動的時候，會保持合焦在物體上。主要用於動態物體的抓拍。

　　AF-C功能通常配合高速連拍，使得抓拍高速運動的物體時，每一張照片都能合焦。這是大家對AF-C功能的認識，但往往實際使用的時候，連拍的照片當中會有一部分是脫焦的。這並不是說AF-C功能虛有其表，實際操作不實用，而是這個功能需要有很多方面的配合。

　　廠商說的對焦效能通常只是說對焦感測器的對焦反應速度，但實際的對焦速度是由相機的對焦反應速度以及鏡頭馬達的驅動能力所決定的。因此AF-C功能的失常，很可能是由於鏡頭馬達的驅動速度不足，使得鏡頭還未能合焦到應處的焦平面，物體就已經離開了。

　　單反相機、無反相機的不同種類鏡頭結構不同，所使用的馬達技術也不同，超聲波對焦馬達在對焦速度以及對焦反應上都要更優秀一些，而無反相機因為鏡頭更為小巧的緣故，驅動上比單反鏡頭更加靈活，因此就AF-C功能上，今天的無反相機甚至比單反相機有更好的表現，這一點也在視訊拍攝方面有所體現。

　　因此，AF-C功能的應用更適合拍攝那些在焦平面附近小範圍移動的運動物體，而水平於鏡頭的的運動物體，有可能因為移動速度太快導致連續追焦功能跟不上物體運動速度而脫焦。

　　數碼相機設定技巧誤區五

　　單反拍視訊用自動對焦功能

　　視訊拍攝支援自動對焦是攝像機的最基本要求，但在單反相機上，這個功能經歷了漫長的進化過程，似乎仍然不是很成熟。不少朋友聽說單反相機拍視訊效果好就趨之若鶴地購買，回到家發現這並不是一個好用的攝像裝備。

　　單反相機因為對焦原理與攝像機甚至與卡片相機都不一樣，所以視訊拍攝功能雖然推出了很久，一直沒有支援連續自動對焦功能的單反相機，只支援單次對焦的操作，即按一次對焦鍵合焦一次，不會在拍攝過程中連續自動對焦。

　　今天的單反相機終於在連續自動對焦功能上有了較大的進步，對焦支援連續自動對焦了，但整體效率還不是很高，主要由於不同鏡頭的驅動技術不同，加上相機尋焦點的方式有異於攝像機，所以單反相機在使用連續自動對焦時，效果仍然沒有攝像機或是無反相機那麼好。廠商也在不斷更新新款鏡頭的驅動馬達技術，但畢竟不可能全部鏡頭都更新一遍，單反相機受限於系統硬體，始終不能很好地發揮視訊連續對焦功能。

　　單反相機拍攝視訊顯然不能像使用攝像機那樣，不過視訊效果上確實更出色，如果想獲得如同攝像機一般的使用體驗，要麼加裝各種攝像附件，要麼有精湛的攝像功底，顯然都不太適合普通使用者，所以想著有單反效果又有好的視訊拍攝體驗，那麼最近火爆的無反相機更合適一些。