風光攝影的最佳對焦點在哪兒

　　對於風光攝影愛好者來說,偏振鏡幾乎是拍攝的必需品。除了偏振鏡，風光攝影需要實用的對焦方法，下面是小編為大家整理的風光攝影的最佳對焦點，供大家參考!

　　景深合成法

　　上面所說兩種對焦方法基本上可以滿足我們一般的拍攝要求，如果對景深要求特別嚴謹，可以採用景深合成法。

　　具體拍攝時，取景後固定機位不發生移動，分別對前景對焦拍攝一張，對中景對焦拍攝一張，對遠景對焦拍攝一張，這樣得到三張不同對焦區域的畫面，再通過後期軟體進行合成，而合成出來的畫面細節要遠遠超出上面的兩種方法。

　　超焦距法

　　這是傳統攝影教材提到最多的方法。超焦距是指在恆定光圈和固定焦距的條件下，能夠達到最大的景深範圍，我們把它稱為在這個焦距和這個光圈下的超焦距。

　　我們在取景時對著天際線***無窮遠***進行對焦，會得到一個離鏡頭最近的清晰點，而這個清晰點與鏡頭之間不清晰的範圍就是超焦距，如果我們在實際拍攝中找到這個清晰與模糊的界點，並對它進行對焦就可以實現全景深的效果。

　　由於拍攝中間不可能永遠使用一樣的焦距和光圈，所以需要對鏡頭進行不同焦距和光圈的測試，我們也可以通過鏡頭上的景深窗來預測超焦距。這樣在實際拍攝中才可以得心應手地應用。

　　超焦距拍攝就是要充分兼顧整體畫面的前、後景深***後景深大於前景深***，達到整個畫面整體的“清晰度”;

　　超焦距拍攝應控制好相對的攝距，攝距相對的遠時，其清晰度的實際“效果”就越“好”，通常攝距應在5米以外，其效果就開始逐漸呈現出來了;

　　超焦距拍攝應採用手動對焦模式為宜，因為自動對焦很難實現超焦距拍攝的最佳理想效果，中心對焦點應控制在整個畫面的中間或略偏上、偏下一點為好***具體應視拍攝主體而定***。因為一般攝影愛好者在拍攝風光照片時的對焦點都會自覺不自覺地對在最遠處，所以拍攝出來的照片通常前景都有些模糊，因而大大地影響到了畫面整體清晰度的“感觀”，這就是致命的要害點;

　　超焦距拍攝要充分利用小光圈大景深的特性，通常光圈應控制在f/11—f/16之間為最佳***太小了景深就淺，太大了實際效果也並不十分理想***;

　　要真正發揮出超焦距的實際拍攝效果，建議您使用三腳架拍攝，這既是最笨的辦法，但也是唯一的最有效的好辦法。

　　景深特性法

　　我們都知道要得到大景深，可以使用小光圈、遠距離、短焦距來拍攝，但是我們還需要了解的是景深還具有一個特性，那就是後景深要大於前景深，並且是前景深的兩倍。

　　當我們明白了景深的特性後，我們在實際拍攝進行對焦的時候只要遵循這個景深特性，對著選取畫面中靠前的三分之一進行對焦就自然符合了它的特性，這樣拍攝出來的畫面也就自然達到了全景深的效果。

　　風光攝影拍攝技巧

　　內建閃燈

　　風景寫真使用內建閃燈，顛覆傳統印象，卻是補光的好工具。滿樹櫻花垂釣而下，以超廣角鏡頭製造誇張感，內建閃燈補光，花蕊細節清楚。沒使用閃燈，背光的櫻花顯得暗沉。

　　別以為閃燈是拿來作人像攝影補光之用的，風景攝影應該是不會用到閃燈。其實只要在逆光場合，需要補足光線，閃光燈仍可以適當的使用，且內建閃燈雖然指數不高，可能補光量不足，卻也因為這樣較不會破壞整體畫面協調，達到平衡的感覺。

　　無招勝有招

　　所有的規則都只是歸納法則，拋開所有條文，順著自己的意思去捕捉美的景物，恭喜您已進階風景寫真達人。

　　對於美的定義，人皆有異，但一張雋永傳頌的絕景照片，卻需要多數人的共鳴與欣賞。如何能在茫茫世界中以觀景窗框住美的瞬間，訣竅並不在上述的幾項招數，而是不斷的：拍、拍、拍，並且：看、看、看，看他人的作品以激勵自己的創造性。

　　前景+主體+背景

　　在畫面中可以找到前景、主體、背景三要素，就是一張完美的大景照片。

　　藍天白雲為背景，綿延山巒為主體，蜿蜒溪流為前景，構成一幅只應天上有的絕景。

　　三要素如果只有兩項，雖然層次感不錯，但尚稱不上絕景照片。試著分析風景寫真，往往具有前景、主體和背景三要素，前景可以是溪流湖泊，或是地面暗部剪影;主體則是建築、山巒或視覺焦點;背景則以藍天白雲，或晨昏天色相伴。

　　光線層次

　　順光帶點側面光，能呈現最佳的遠近層次，是漂亮風景的決定因素。 清晨時分的晴朗天氣再度拍攝，湖光山色，遠近層次棒極了。下午的光線雖然靜謐宜人，但是灰暗的光線無法顯示層次感

　　往往我們欣賞一幅絕景照片，又恰巧曾造訪過，可能會有「為何我拍不到如此絕美」之嘆。其實往往構圖之餘，光線的營造非常重要。大師拍照會選擇最恰當的時間與天候，甚至一而再再而三的探訪，只為最佳的天候配合。在旅遊攝影時，也應收集詳盡資料，預先規劃早晨或下午前往拍攝，以獲得順光或測光拍攝。

　　正不如斜

　　建築攝影時，運用超廣角鏡頭，以仰角、由建築的角落向上拍攝，最能呈現雄偉氣勢。 由正面或由側面斜上方拍 。 正面拍攝感覺十分呆板

　　建築攝影大家都知道使用超廣角鏡頭來表現高聳感覺，但是拍攝的角度，由正面或由側面斜上方拍，結果大不同。

　　直橫構圖

　　大景攝影以橫幅構圖可展現寬闊氣勢，但適當採取直幅構圖亦可呈現前後延續感。 一字排開的大小瀑布甚為壯觀前方溪流與瀑布皆入景時，以直幅呈現不僅說明清楚，且賞心悅目。 掛在山壁上的大小瀑布，以橫幅來表現也為絕景。

　　絕大多數的風景寫真應該是以橫幅構圖來表現，因為這樣可以展現寬闊感覺、綿延不絕。但遇到現場景物前後安排恰當，或是超高建築等，以直幅構圖亦可表現淵遠流長，增強立體感。

　　攝影最忌貪多

　　尤其是風景寫真，去蕪存菁的景物更能引發共鳴。 沙灘上的簡易瞭望臺，靠近看時搭蓋簡陋，遠些看僅是不起眼的小房子。但靠著夕陽西下的色溫變化，由黃到藍的連續接調，配合水面的波浪，構築成一幅心曠神怡的絕景照片。 遇到不可多得的絕景，有時攝影者會陷入迷思：天空雲彩漂亮極了、青山綠水不可省略、前景花花草草顏色鮮豔等，通通以廣角鏡頭收錄之，結果變成視覺紊亂，失去可看性。化繁為簡，由身邊尋找簡單事物，搭配最佳時刻，美景渾然天成。

　　三分地平線

　　地平線的安置，視天空或前景之特別之處，決定在畫面上三分之一或下三分之一。

　　遇到水面反射的景緻，多數人可能會採取將地平線置於畫面中間的作法。其實應該視現場景物，如果前景有特出之處，例如：暗部岩石層次或前景剪影，則讓前景佔據三分之二，提高地平線。如果天空的雲彩較為豐富，則壓低地平線在下方三分之一。對於視覺的感受，以實際照片來觀賞即可明瞭。

　　幾何元素

　　圓形、三角形或重迭的幾何圖形，可以刺激人的視覺感官，耐看度會提升不少。人眼觀賞一幅照片時，會不自主的尋找畫面中的幾何元素，如圓形、三角形或菱形等，並且視覺會停滯於該處。如果在現場景物可以發現重複的幾何元素，請善加利用之。

　　操弄白平衡

　　晨昏攝影嘗試熒光燈白平衡，或是白平衡偏移功能，會有意外的效果。熒光燈白平衡，配合白平衡偏移，製造特別的豔麗色調。自動白平衡拍攝時，相機會修正晨昏時刻的色溫，往往會犧牲了特別的色調變化。如果設在「日光白平衡」，則與過去使用正片拍攝一般的呈色。但有更好的建議：使用「熒光燈白平衡」，能夠保留紅色色調，又能加強藍色，特別的藍紫效果會讓人上癮。