一個新的魚缸就象一個新裝修完的房子，裡面的有害物質是多多的，我們裝修完房子後，都回開窗放2個月等氣味散掉再搬進去住，大家都是生命，不要對小魚們那麼無人性好不好，所以新缸的第一個步驟當然就是“養缸”。對我沒有說錯，不是養水，是養缸，當然我們是要放水去養咯，把缸好好的洗幾遍，然後放滿一缸水，再狠狠的灑他幾包鹽下去呀，不要問我灑多少，只要你還捨得，只要還會溶解，繼續灑吧，濃鹽水會把病菌，異味，還有表面一層不穩定的玻璃膠全部清掉，就這樣一缸鹽水靜靜的養一個禮拜以上，當然，如果你的心地很好，你養一個月，你以後的小魚們會用健康來感謝你的。不經過養缸這個階段，有時會在你放水下魚後發現一缸水一直都是乳白色，怎麼也清澈不了，不要奇怪，因為有別的細菌在抑制你的寶貝硝化，基本上，已經可以宣告你將養什麼死什麼
養缸結束了，把缸裡養缸的水全部清掉。第2步，當然不是下魚啦，我們接下來是要養水了，說白一點，2個目的，1是要讓一缸水老化，2是要培養出硝化。這個時候要先設想好你未來魚缸的樣子，要不要底砂呢？要不要造景呢？還要不要種點草呢？如果你的答案是肯定的，那麼，先把造景的硬件洗乾淨放下去，然後再放滿一缸水，把泵開開，不要跟我說你不捨得開，不要跟我說你怕吵，那我還是勸你放棄養魚了，要不，你養幾條泥鰍看也不錯哇。從這一刻開始，你的泵將不會停止了，除非換水，停電和它壞掉。硝化依賴你缸裡的水流生存，當你的缸裡形成了硝化群落，你把水流停止4小時，硝化就會開始死亡，12小時，硝化就大量死亡，24小時，恭喜你，你可以重新培養過硝化了，因為你的缸裡已經沒剩下什麼了。放水開泵3天后，可以開始下幾條孔雀或者斑馬之類的，我們叫開缸魚，雖然不是什麼好魚，不過我們也要講道德，不要一放水就下魚，讓人家去喝新鮮氯水，不然魚要是會說話，一定會問候你家人的，基本從下開缸魚開始，我們就算是正式的培養硝化了，這些魚不用喂，孔雀可以吃水中的浮游顆粒，而且它還會排便便，正好就是硝化初期的食物，這時候你的硝化太少哇，就那一點點便便已經忙死它們了，不需要添加什麼瓶裝硝化啊什麼粉狀硝化啊，明確的告訴你必須的，但是硝化細菌超過2年就失效不可再用了。放了開缸魚，接下來就慢慢養咯，一般養水時間應該在2個禮拜到1個月以上，期間不要開燈，只需要24小時開泵。
這裡要理解一下養水的原理了，一般在養水的期間我們主要是要培養硝化菌，硝化分很多種，但它們都有共同的特性，好高氧，厭光。設缸初期，菌類未穩定，這時候下魚，往往會造成水質越來越差，最後變一缸“牛奶”，非常適合喜歡牛奶的人觀賞。所以養缸的時候我們的重點是為硝化服務不是為魚，為硝化提供最好的環境和條件，這就是我們說的養魚先養水（菌）。養水期間我們不能開燈，是要讓硝化活躍起來，同時，因為這時候水質不穩，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在設缸初期爆發，就很容易令缸報廢，因為以後你很難再把它清除乾淨了，開缸階段是缸裡的生物群落爭搶地盤的階段，如果被藻蔓延了，以後可能要用開水煮才能徹底清除了。這時候泵也不能停，要一刻不停的有大水流經過濾材，也是為了讓硝化活躍和繁殖，不要說現在缸裡什麼都沒有，所以就不開泵了，現在缸裡的是你肉眼看不到的最主要的成員，好好對待它們
淡水魚缸玩的是生態，海水魚缸玩的是器材，當然這個說法未必那麼貼切，不過，淡水魚缸是靠生化過濾循環來維持的，而不是靠物理過濾循環，這是一個你肉眼看不見的生態循環，我們稱之為氮化合物循環「氮化合物循環」是你魚缸裡一個非常重要的程序。這週期包含數個由不同細菌所引發的步驟。你將會明白為何你要提供那些細菌一個“家”以便進行這「氮化合物循環」。第一步：魚類的排洩物和未吃過的食物將會轉變為氨（俗稱阿摩尼亞）；那是因為在這些東西里需要氧的細菌會令蛋白質分裂。而氨是有毒的。 第二步：生存於氧氣中的硝化細菌，能把氨會轉變為亞硝酸鹽（NO2）；亞硝酸鹽雖然含較少的毒素，但仍對魚類有致命的毒害。 第三步：亞硝酸鹽及後又被第二種硝化細菌轉變為硝酸鹽（NO3）；而這硝酸鹽幾乎是無毒的，但突然或長期暴露在高濃度的硝酸鹽裡是有害的。但幸運地，硝酸鹽的濃度是可以靠更換魚缸的水來降低。 第四步：硝酸鹽及後會被不依附氧氣而生存的細菌：厭氧性細菌（也叫做反硝化菌）變為氮氣而昇華，這就是一個完整的「氮化合物循環」。不幸的是，因為各種原因，我們通常在完成第三步後就無法繼續下去了，因為厭氧菌（反硝化菌）需要的條件比硝化更加嚴厲，一般新手很難成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以後，我們就應該換水了。
厭氧菌的設置和飼養比較麻煩，常常會帶來日後魚缸管理的不便和隱患。如果不是個瘋狂玩家一般都不會去嘗試，因為換水同樣可以達到反硝化的目的，所以，培養反硝化更多的時候被我們看作是一個技術的挑戰而不是實用的行為。一般我們需要反其道而行，與硝化環境相反，在缸中設置一個底氧區，而這個底氧區不能太大也不能太小，需要和高氧區（硝化區）相對應，以達到和硝化的平衡，因為這2種細菌是相互矛盾的，如果硝化菌過於活躍就會令反硝化菌消失，如果反硝化過於活躍，同樣也會令硝化衰敗。一般的做法是會在缸中鋪上厚底砂作為厭氧區，厚度應該達到10公分以上，需要注意的是，厭氧菌雖然名厭氧，但也不能完全無氧，所以這個區域只是低氧，依然需要有極其緩慢的水流緩緩經過砂床，如果水流過大，將變為高氧區而硝化活躍失敗，如果水流過小或沒有，將變為垃圾的積累地令反硝化無法存活最終變成NO3的積累區而失敗，所以最好是用小功率的泵採用反底砂過濾方式（套管最好採用細管），水流的大小需要你不斷的嘗試直到找出適合的強度，同時，培養反硝化期間，反硝化菌亦需要食物，最常見的就是白球，會慢慢溶於水中，一段時間後需要更換，價錢一般在十幾到幾十一粒。反硝化菌群落的形成和穩定是一個更加緩慢的過程，通常需要數個月的時間，如果把這個時間納如養水階段，相信很多玩家亦會無法接受半年只看一個空缸的結果，所以，要嘗試的玩家三思！
一般分3層，從上到下分別為細沙層，約5釐米，中間是粗砂層，約5釐米，最下面是架空的充水層，約2-3釐米，套管就安置於充水層這個位置，充水層和砂層之間有網架分離水和砂。
充水層沒有沙，只有水，這裡的水含有氧氣，氧氣會慢慢擴散到砂裡（微氧區），砂區的狀態是最穩定的，沖水區可以用微水流產生氧，也可以不用，直接由硝化脫氮過程產生：NO3---->（化成）NO2---->N2O---->N2，注意最後面的 N2O變為N2，氧被脫離擴散到微氧區去了。、
dKH 軟硬度
KH = Carbonate Hardness,是水體中碳酸氫鹽（HCO3－）濃度的指值。
KH有助穩定PH,它也是硝化細菌的主要元素用來分解NH3及亞硝酸鹽。一般以德國標準示法為準，計為KH。即以每升水含氧化鈣10mg為1KH。小於6.5為軟水、大於6.5為硬水、6.5為中等硬度水。
一般來說觀賞魚對硬度反應並不激烈，只是繁殖期對硬度的要求就必須苛刻一些了。
另外,KH值的高低亦與鈣,PH值的高底有關。 KH下降會同時令 PH 下降,而KH 穩定, 也會令 PH 穩定。
樹脂可以改變KH值。珊瑚砂，石灰岩等亦會令水變硬。
GH 總硬度
GH = General Hardness, 是水中元素的指標值(鈣,鎂等等)
一般我們是不會去量度GH值的。
pH 酸鹼度
PH是 1909年由丹麥生物化學家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。 p代表德語Potenz，意思是力量或濃度，H代表氫離子（H+）。有時候pH也被寫為拉丁文形式的pondus hydrogenii。
科學家制定了一套由零至十四的酸鹼度指標，簡稱pH值。 pH值7代表中性；pH值低於7代表酸性，並且pH值越低酸性便越高；相反，pH值高於7代表鹼性，並且pH值越高鹼性便越高。
使用通用指示劑或由它製成的pH試紙可大概測出水的pH值。
PH值和水中所含氫離子濃度有關，所以看水中含有多少氫離子濃度，可以判定水到底為酸性或鹼性。
pH 值的單位是用對數表示，即pH相差1其強度就差 10 倍，如 pH 7 就比 pH 8 酸性強了 10 倍。
影響PH值高低的,有以下幾種常見情況:
1.水溫高PH會低；水溫低PH會高
2.水中含氧量高,PH高;水中含氧量低,PH低
3.水中鈣含量過高,ph值亦會下降
4.水中dKH值過低使用過久的陶瓷環會持續釋放酸，所以儘量選用玻璃環避免陶瓷環，沉木會釋草木酸，腐爛的生物殘骸和爛葉會釋酸各種魚類所喜的水質指標不盡相同，在放魚之前必須先做好這一步工作，把環境調整好並穩定下來
另外一提，石灰水（氫氧化鈣）可以提升PH和沉澱PO4（磷酸鹽）用作調節水質很有幫助，但不能直接大量倒入缸中，必須在關燈的時段（24小時光照草缸的系統可能不適用）。加入時要慢慢滴下，滴在大水流地帶。雖然氫氧化鈣溶解慢且PH值不算很高，因此比較不易傷害皮膚，不過使用時仍應多注意，應避免長期接觸或吸入肺部。
接下來我們來談談缸中可能使用到的各種造景材料砂是一個爭議很多的材料，鋪上以後會產生積累髒物，NO3的結果，不鋪，很多人又覺得不好看，所以這要看大家的取捨，一般是用反底砂過濾或者極薄的鋪上一層純裝飾性來解決它產生的問題，一般適合採用大溪砂或磯砂還有硬度很大的硅砂，另外還有性能穩定的石英砂和人造的黑金砂等，如果純裝飾使用，厚度應該在1釐米之內，大小可選擇1-4毫米直徑的，不宜過大否則容易藏贓物。
石種類很多，一般觀賞魚應該儘量選用外表光滑，質地堅硬的石材，儘量避免質地疏鬆的石材以防其釋放造成水質變化。首選是火成岩類，主要成分是矽酸；第二是沉積岩類，以富含硅酸的為佳；然後是富含石英的變質岩，成分是二氧化硅。一般適合魚缸使用的有木化石、湖石、卵石、英石、斧劈石、等。針對飼養魚類的不同，一般喜微痠軟水的魚類應該儘量選擇上述種類，喜微鹼偏硬的魚類還可考慮珊瑚礁、鐘乳石，石灰岩等。沉木也是廣大玩家喜愛的材料之一，是一些質地較硬的樹木枯死後經自然炭化而成，密度大。選擇沉木首先要注意其炭化程度，若炭化完全，木質素會很少，性能也越發穩定，若木質過多，長時間浸泡後會分解出單寧酸和腐殖酸，雖然不會對生物直接產生害處，但富含色素，所以買會沉木後應該先洗乾淨，有條件的話最好煮一煮作殺毒之用，然後浸泡於水中，期間要經常換水，或者直接浸泡在流動的水中，注意觀察，把可能的腐爛部分全部清除，等沉木停止吐色後再使用，所需時間會很長，如果木質素部分過多，可能會需要1-2年的時間才能停止吐色，如果急著使用，就需要經常換水和添加活性炭來稀釋色素了。人造材料包括假山，假水草等等。一般是樹脂，水泥或塑料製成，要建立避免水泥的；樹脂的如無經驗建立不要購買，因為你很可能會買到添加了有毒催化劑的樹脂產品導致一缸魚死得不明不白；塑料的製品建立選擇可以浮水的，如果是沉水塑料，可能會帶有毒性，這點需要注意
我們還應該準備好的東西，溫度計，傳統玻璃溫度計，誤差可能會很大，一般需要多買幾隻，對比室溫找出最準確的一支來使用、
電子溫度計
能顯示小數位，較玻璃溫度計更準確，有的還會記錄最高/最低溫度及同時測量室溫和水溫，價格高，經濟允許的玩家值得考慮、
加熱棒
飼養熱帶魚冬天必須的，同時是高溫治療時的利器。從50瓦到數百瓦，針對魚缸大小不同應進行對應選擇，對於較大的缸最好是同時使用2支以便快速均勻的調節水溫，而且初期使用要注意觀察質量，防止買到不會停止的“煮開水棒
講到加溫就順帶一提降溫，水族生物不僅怕冷，還有相當部分是懼怕高溫，很多的陰性水草也十分懼怕高溫，比如莫絲等超過28度會停止生長，超過32可能會引起死亡。由於缸中有不少電器產生熱量，夏天高溫地區的玩家最好是能考慮一個降溫風扇啦、
降溫風扇是靠45度吹向水面，把水蒸從而而帶走熱量，一般能降1-2度，視乎水量而定。
一般能買到的4頭，6頭風扇，價錢中等，但比較方便，而且美觀，吸引不少玩家，但壽命不長，所以亦有很多魚友自己DIY電腦散熱風扇吹向缸面，而且十分便宜。、
要注意的是降溫風扇要在室內空氣流通的情況下才能降溫，而極限只能把水降至室溫，而且水量蒸發得很快，要定期加入淡水補充。、
這期間我們還要準備好一樣東西，燈光。
既然養魚是為了觀賞，當然需要好的光線啦，燈具種類很多，效果完全不同。但安裝一定要注意安全性，穩固性，插座最好高於缸內水面並安置穩妥。、
T5
管的直徑是16mm（5/8"), 故名T5, 比T4稍粗一點, 但T5是技術成熟的照明產品, 有國際標準, 對光度.色溫.光效等技術水平有一定的規範。
特點
一：16mm直徑, 較細,成本較低
二：三波長, Ra>80
三：用教少水銀, 比較環保
T5HO
管的直徑同樣是16mm,但HO是指High Output,一種更高輸出的T5光管,又名超T5管，
光度很強，極受歡迎、
T8
也就是家庭日常使用的光管型號，管的直徑是26mm，相信大家都很熟悉，廠家用這個型號發展出多種類型的光管，比如極光管，超光管，專用水草燈管等等，佔用位置較多，需要震流器，一般很少用作DIY，但有專門水族用燈架出售，所以很多人會選用、
PL
新興光源，實際不脫螢光燈光源體系，而只是直管型燈管的縮短應用。如一支直管型燈管36W（3000px長），PL光源同36W則折彎縮至800px長左右，是以原36W直管太陽燈流明3250Lm可平均照射於3000px長範圍內（下），PL光源36W燈管流明2900Lm則集中照射於800px長範圍內。所以，此類新興光源應用於水族有其加強光量的集中效果，但依然有不少問題：
一：燈管尺寸規格仍難敷水族市場應用
二：PL燈管光源輻射熱過高
三：PL燈管光源僅一種太陽燈型，光譜不完全，色溫不穩，有待改良、
鹵素燈
水族照明中的重量級器材。具有高度的穿透力，光線強度可達水深1米，最適合高度較高的缸使用。分別有150W、175W、250W、400W、1000w，一般情況下，使用150W也足夠。缺點是熱力十分強，使用必須十分注意通風，附近不可有易燃物，亦要小心燙傷皮膚，一般應懸掛於離水面50釐米以上。而且由於光度強而集中，因而，照明範圍狹窄，一般一個燈膽只能有效照射1米之內範圍，如果缸很長，就需要幾個燈頭了、
由於水族用鹵素燈架十分昂貴，亦有不少玩家會選擇自己DIY鹵素燈，就是去一般燈具城買的廣告鹵素燈架,然後再到水族市場買適合K數的鹵素燈膽。外型雖然沒有那麼美觀，但價錢是便宜了很多很多
夾燈
可以夾在玻璃上，可任意調角度，一般尺寸小，只適合微缸和醫療缸，還可以放在缸底櫃做照明用、、
紫外線殺菌燈 (UV燈)
一個幾乎密封的容器，水流經其中，內有紫外燈照射殺菌，水流要緩慢，照射時間越長殺菌效果越好，有各種瓦數(5w, 9w, 11w, 12w, 18w, 24w, 36w, 55w 等)按魚缸水量選擇，使用較大瓦數效果會更好。它能殺死原蟲細菌，浮游生物和藻類，但又會把NO3轉變為NO2，而且熱量較高。注意千萬不要將外殼破壞，被紫外燈照射時間長了可能會導致人和魚失明。每天使用殺菌燈的時間在半小時左右為好。最好在底缸過濾系統中使用，將燈安置於底缸中。另外，其他種類的燈具常標示有“殺菌”字樣，都是騙人的，有殺菌功能只此一家。
養過幾個禮拜的水，如果濾槽中的玻璃環等濾材上出現淡淡的褐色，讓我們慶祝吧，硝化來了。如果沒有，也不用太傷心，經過這幾個禮拜，水已經老化，雖然肉眼還看不見，不過硝化確實已經存在了，這個時候我們可以開始考慮我們的目的了：魚。
不過在這之前，我們還要確定一件事情，缸裡究竟能養多少魚呢？
魚類的數量直接和缸裡的含氧量掛鉤，含氧量和魚缸的高度無關，只與水面面積相關，因為氧氣是通過水錶來溶解到水中的，所以，我們還是可以大概的計算出來我們能養多少魚
每2.5釐米長的海水魚，需要300平方釐米的水面面積；冷水性淡水魚需要190平方釐米；而熱帶性淡水魚則需要75平方釐米。
舉個例子，一個長60釐米，寬30釐米的缸，水面是1800平方釐米，那麼可以養15釐米的海水魚，23釐米的冷水性淡水魚，60釐米的熱帶淡水魚。再以這60釐米的熱帶淡水魚為例，可以是4條15釐米的魚，也可以是10條6釐米的魚，但超過這個總長度的魚量，必然是生存在一個不那麼舒服的環境，健康度自然將受到考驗。所以，下魚之前最好能先計算一下，不能因為喜歡而大量購魚超過魚缸的負荷
很多魚友喜歡用氣泵來增氧，認為只要氣泡多就會氧含量高，我們來理解一下氣泵工作的原理，氣泵通過氣管和氣石推出大量氣泡，不過，這些只是空氣而已，所以，水中的氣泡並不能增加氧氣含量，當氣泡上升到水面並破裂，破裂的一瞬間會將水的表皮撕裂，而氧氣就在這個時間進入水中了，所以，波動起伏的水面更能帶來大量的氧氣，這也是滴漏（溢流）等過濾方式比上濾、濾桶等過濾方式更適合硝化生存的原因，因為在濾槽中由上而下的水流表皮不斷被扯裂，所以會有更多的氧氣。
接下來自然是買魚了，購魚需要注意一不要買剛進商店的魚，等檢疫和觀察期過後再買；二初養者不宜養珍奇、昂貴、難度大的魚；三不要買看上去不健康的魚，這種魚很可能有不治之症；四群居性的魚應該在同一群魚中選購；五一定要弄清楚魚的習性，不要混養區域性太強的魚，也不要把食草性的魚和水草同養；六購買前一定要弄清楚魚長大後的體形會有多大，對水質是否有特殊要求；七不要購買體型相差太懸殊的魚一同飼養。
購魚之前，最好能準備一個檢疫缸，以後也可以充當醫療缸和繁殖缸，這一樣東西十分有必要，但很多人都不那麼在意。檢疫缸不需要太大，新魚回家最好不要馬上放到主缸，應該在檢疫缸生活1個禮拜以上，觀察情況穩定而健康後才放入主缸，免得可能出現問題而把我們辛辛苦苦養成的一缸水一夜之間敗掉。檢疫缸雖然小，依然需要基本維生設備，一個小小的上濾是應該的，如果魚體較大，也應該增加一個氣泵，燈光可以不要，只要你能清楚觀察魚的狀況。
魚回家後，不能直接下缸，因為還有兩個步驟：對溫和對水。幾乎沒有任何魚類可以毫無困難的從一種水體轉移到另一種水體，遷徒性魚類除外，所以新魚回來後第一件事就是把魚連裝魚的袋子一起放入缸裡的水中，袋子不可解開，這樣持續半小時左右，以讓袋中的水和缸中的水溫度達到一致，這就叫對溫。然後我們應該把缸裡的水舀出半盆，解開袋子，把袋子裡的水倒點出來，再把盆裡的水裝點進去，一開始的比例應該小一點，然後約每10分鐘交換約10%的水，一般在半個小時到一個小時完成，較敏感的魚類時間應該稍長點，期間要注意一旦魚有缺氧症狀就要用氣泵打足氧氣。對水完成後，盆裡和袋裡的水已經混為一體，用網把魚撈出來放到主缸，對水留下的水全部不要，以防帶入病菌和藻類。
新魚終於下缸，這個時候的魚剛到一個新環境，需要時間來適應，由於緊張感和對水的比適應，可能表現出無精神或亢奮的狀態，不要去管它，一般魚類都需要3-7天去適應新環境，期間應該少開燈，儘量讓魚儘快適應，這期間不可餵食，一個是怕食物汙染水質引起體弱的魚死亡，一個是讓魚保持飢餓感而在適應後順當開口進食。等到3-7天適應期過後，開始逐漸延長照明時間，開始3小時，2天后5小時，再2天后7-8小時，進食也是如此，開始只須極少的喂一點，以後每天逐漸增多直到達至正常的量（正常的量是指魚在5分鐘內吃完食物，並且達到7分飽，依然有進食的慾望但肚子已經飽滿）。當燈光和進食都已正常後，恭喜你，你已經在規律的維持你的心愛水族世界了。
最後就是日常的維持了，在硝化十分理想的情況下，我們的缸裡還是會逐漸積累硝酸鹽（NO3），在一般情況下，我們都需要藉助換水來解決，而且不要以為自己的水質很好就可以偷懶不換水，或許你的水質可以維持半年不用換，但是一旦NO3的問題爆發出來，換來的就可能是一缸生物全部死光，或者硝化系統在一夜之間崩潰掉，病菌瘋狂發展。所以，養成規律定期的換水習慣，每個星期換水一次，視情況而換1/5或1/3，把一切可能的風險減到最低。然後就是關於用藥的問題，雖然如果能嚴格按這個帖子的步驟去打理一個缸，病毒生存發展的機會會是十分的小，不過我們還是應該有準備，萬一魚得病了，我們儘量不要把魚藥直接放到主缸中去，而應該把病魚撈出來在醫療缸裡治療，因為鹽和各種魚藥不僅能殺死病菌，同樣會殺死硝化菌，只是嚴不嚴重的問題而已，硝化也是一種菌，能抵抗鹽和藥物的細菌雖然有但是也不多。越強的藥如福馬林，就會破壞得越嚴重。如果一定要在主缸下藥，最好完成治療以後再在主缸中建立一次硝化群落。
這片文章可能寫得比較長，而且不是很全面，但是希望新手們可以耐心的看完它，相信瞭解了這些內容後，應該可以比較容易的成功養好一缸漂亮的魚，最主要，少走彎路少花冤枉錢，大家看完如果有什麼不明白的地方，可以和我一起探討一下。另外再說一次哦，本貼有很多圖片和資料來源於網絡，如果原作者發現而且介意請馬上跟我說，我一定馬上擦除哦。如果想進一步更詳細的瞭解水族請進入
過濾設備問題
1過濾設備的選擇
選擇的方法有很多，我只介紹一種最通用的，首先，根據缸的款式，如：開放式魚缸選擇濾桶或內部過濾，有拉斤的首選選擇上部過濾，根據養的魚大小密度等選擇，小型魚首選內部過濾和上部過濾，大型魚選擇底缸過濾和濾桶，過濾效果依次為底缸過濾>濾桶>上部過濾>內部過濾>水妖精。
2濾材的選擇
過濾的方式有兩種方法供選擇先生物過濾後物理過濾，先物理過濾後生物過濾，生物過濾指，陶瓷環+麥飯石等培養基培養硝化細菌，硝化細菌分解魚只糞便。物理過濾指濾棉，過濾水中顆粒物質包括糞便。
所以在濾材的選擇上可以側重，例如飼養虹、龍應注重生物過濾，飼養地圖，恐龍由於排洩量大注重物理過濾，不過通常2者並用的最為高效。、
氧氣設備問題、
在養殖的過程中，水質因殘餌、生物新陳代謝、個體死亡…..都會造成水質的惡化，隨著養魚技術上的突破，過濾系統的設計上有所創新，大致可分為：
1.底部浪板過濾：以魚缸底砂為濾材，唯清洗時須整缸砂翻攪
2.海棉生化過濾器：生化棉上孔隙可供大量硝化菌附著，具穩定水質效果
3.水中過濾器：以沉水馬達+海棉組成的水中過濾氣，適用小型魚缸
4.上部過濾器：價格低廉，清洗方便，亦可搭配選用任何濾材
5.上部滴流生化過濾器：利用生化、物理過濾原理，保持水質穩定與清潔
!6.外置圓桶過濾器：外置過濾美觀，現多用於水草造景缸
7.底部生化過濾器：大量多種濾材組成，適用海水魚或軟件生態缸 c..IkJf5
三、濾材的種類及應用
養殖不同的魚只須用不的濾材來搭配過濾系統使用，大致可分為：a7q;;hz6:64濾材名稱→適用對象→優點→缺點
羊絨棉過濾棉→任何養殖魚種→價格便宜→可依需要輕易替換→使用過久積殘物影響效率
生化棉→任何養殖魚種→可依需要剪裁，易清洗替換→使用過久易堆積殘物影響效率
活性碳→任何養殖魚種→可脫色脫狊，並可吸附殘留藥物→使用前宜去除袋中細小粉沫
生化球(須離水以供滴流)→任何養殖魚種→利用吸附的生物膜淨化水質→必需大量使用效果顯著
軟水劑→血鸚鵡、燈科、七彩→降低水硬度，軟化水質→使用2～3個用後須更換
陶磁環→任何養殖魚種→適用於各式過濾器使用→使用過久易堆積殘物影響效率
泥炭苔→任何養殖魚種→將水處理至酸性軟水→含自然植物激素，提高繁殖率初期造成水色加深
吸氨沸石→任何養殖魚種→迅速分解NH3、H2S、NO2、NO3→使用2～3個月後須更換
水晶淨礦石→任何養殖魚種→軟化水質、平衡PH、淨化水質→使用2～3個月後須更換
清藻過濾石→任何養殖魚種→分解水中硝酸、亞硝酸、阿摩尼亞→使用2～3個月後須更換
珊瑚石→偏鹼慈鯛魚及海水魚→價格低廉，取得容易→容易附著藻類、淤積殘物、
遠紅外線細菌屋→任何養殖魚種→適用於各式過濾使用→為最好濾材孔多過濾的表面積大效果顯著不易堵塞使用時間長、
（1）石料：石料中的粗砂、石英石、珊瑚砂等，都可用作過濾材料價格低廉，可有效的濾除水中的雜質。粗砂是生物過濾系統中培養消化細菌的一種基料。它們都是常見的水質過濾材料但是過濾效果不是很好容易堵塞使用壽命短。
（2）棉：過濾綿是一種化纖產品，空隙較多，吸水性較強，可有效地濾去大顆粒雜質，一般商店均有出售。若單一選用海綿，必須加厚海綿層，才會有好的過濾效果。
（3）離子交換樹脂：一種新型的過濾材料，又分為陰離子交換樹脂和陽離子交換樹脂兩種。可有效地濾除水中的氯離子、鈣離子、鎂離子、金屬離子等，降低水質的硬度。離子交換樹脂的吸附能力強於活性炭，淨化效果較好，也是目前較常見的過濾材料。
（4）遠紅外線細菌屋單位面積大是普通玻璃環培菌效果的幾百倍減少換水次數不會影響水質 PH中性
（5）活性炭是一種黑色的米粒狀的過濾材料，它表面佈滿許多小孔，其吸附能量是各小孔體積的總和。1千克活性炭有數百平方釐米的吸附面積，吸附效果很好，它是觀賞魚水族箱中較常使用的過濾材料。
活性炭的吸附能力與水溫高低和水質的好壞有關。水溫越高，吸附力越強，水溫30度時，其吸附能力達到極限，並有逐漸降低的可能。當水質呈酸性時，它對陰離子物質的吸附能力相對減弱。當水質呈鹼性時，它對陽離子的吸附能力減弱。所以水質酸鹼度不穩定，會影響到活性炭的吸附能力。活性炭的吸附原理是，在其顆粒表面形成一層平衡的表面濃度，並將有機物等雜質吸附到活性炭的細空中。活性炭使用初期，過濾效果較好，但時間過長，活性炭的吸附能力就會有不同程度的減弱。如果水族箱中水質透明度下降或變黃時，就應考慮到可能是活性炭的吸附能力下降。一般情況下，活性炭需要1個月左右更換一次。
活性炭顆粒的大小對吸附能力也有影響.理論上講,活性炭的顆粒越小,過濾面積越大,因此粉末狀的活性炭總面積最大,吸附能力最強,但因粉末狀的活性炭容易隨水流入水族箱中,所以很少採用.顆粒狀的活性炭因攜帶方便,過濾時間長,所以使用最多.
活性炭的吸附能力與水接觸的時間成正比，接觸時間越長，過濾後的水質越好，過濾水應該緩慢的流出過濾層。新的活性炭在第一次使用前要衝洗乾淨。活性炭在裝入前，應在過濾器的底部加鋪2-3CM厚的晴綸棉。活性炭裝入後，應在頂部加鋪2-3CM厚的晴綸棉，其作用是濾去大顆粒的雜質。活性炭使用2-3個月後，如果過濾效果下降，可考慮沖洗或調換活性炭。晴綸棉也要經常清洗更換。