數碼便攜或小單反相機一臺
工具/原料
數碼便攜或小單反相機一臺
步驟/方法
體積要小
重要指數★★★
現在很流行卡片機，既然是一個隨拍工具，那麼就要求它應該並能夠裝入外套的口袋、褲子口袋、甚至於是T恤衫口袋或襯衫的口袋，否則就會名不副實了。試想一下，一個大號相機不但要配一個包來保護，而且重量不輕，實在不是相機發展的趨勢。
防抖要有
重要指數★★★★★
這個功能十分重要，選購時應重點考慮。
大家可以觀察一下，現在凡是拿小數碼進行拍照的人，不論相機上有沒有光學取景器，大多數人幾乎都是用液晶屏取景。他們的標準動作是，雙手持機，將相機放到距離眼睛一尺左右的地方。如果上了一點年紀，眼睛花了，可能要把雙臂伸直才行。用過膠片機的朋友都知道，用取景器取景不容易虛，因為雙臂彎曲，相機靠近臉部，增加了支撐，因此會更穩。而伸出雙臂，用LCD取景，穩定性無疑會降低，抖動的可能就會大大增加。因此，現在很多小數碼相機，尤其是沒有光學取景器的機型都增加了防抖功能，這是十分必要的。因此，當你進行選購時，要儘量選擇有防抖功能的機型。另外，個別機器說是具有“電子放抖”功能，其實這是一種騙人的東西，因為它是靠升高ISO數值提高快門速度的，雖然拍出的片子不虛了，但噪點和色斑多了，所以不要上當。普通數碼相機（左）防抖相機（右）
多重影象防抖功能為高感光度與CCD位移光學防抖功能的組合，可以防止因相機震動和被攝物體移動所導致的模糊。
CCD面積要大
重要指數★★★★★
小數碼相機的CCD尺寸大多為1/2.5英寸、1/1.8英寸或1/1.68英寸等幾種規格。CCD的面積對成像質量有至關重要的影響。如果兩種都是1000萬畫素的口袋機，其中一個的CCD是1/2.5英寸，另外一個是1/1.8英寸，我們推薦一定要選擇面積大的產品。CCD的面積小，導致的直接後果就是降低成像解析度、銳利度、色彩的鮮豔度以及噪點增多等。噪點問題尤其嚴重，因為小CCD的噪點在明亮的光線下並不十分突出，但當你拍攝暗光下的景物和人物，以及拍攝夜景的時候，就會立刻看出顯著的不同。
因此，不要因為某種小型數碼相機也有800萬或1000萬畫素，就希望它能夠達到具有相同畫素數的單反數碼相機的成像質量，因為即使是APS畫幅的數碼單反相機，其CCD的面積也比小相機的面積大許多。
說到CCD的尺寸，其實是說感光器件的面積大小，這裡就包括了CCD和CMOS。感光器件的面積大小，CCD/CMOS面積越大，捕獲的光子越多，感光效能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是數碼相機用來感光成像的部件，相當於光學傳統相機中的膠捲。
CCD上感光元件的表面具有儲存電荷的能力，並以矩陣的方式排列。當其表面感受到光線時，會將電荷反應在元件上，整個CCD上的所有感光元件所產生的訊號，就構成了一個完整的畫面。
如果分解CCD，你會發現CCD的結構為三層，第一層是“微型鏡頭”，第二層是“分色濾色片”以及第三層“感光層”。
第一層“微型鏡頭”
我們知道，數碼相機成像的關鍵是在於其感光層，為了擴充套件CCD的採光率，必須擴充套件單一畫素的受光面積。但是提高採光率的辦法也容易使畫質下降。這一層“微型鏡頭”就等於在感光層前面加上一副眼鏡。因此感光面積不再因為感測器的開口面積而決定，而改由微型鏡片的表面積來決定。
第二層是“分色濾色片”
CCD的第二層是“分色濾色片”，目前有兩種分色方式，一是RGB原色分色法，另一個則是CMYK補色分色法這兩種方法各有優缺點。首先，我們先了解一下兩種分色法的概念，RGB即三原色分色法，幾乎所有人類眼鏡可以識別的顏色，都可以通過紅、綠和藍來組成，而RGB三個字母分別就是Red, Green和Blue，這說明RGB分色法是通過這三個通道的顏色調節而成。再說CMYK，這是由四個通道的顏色配合而成，他們分別是青（C）、洋紅(M)、黃(Y)、黑(K)。在印刷業中，CMYK更為適用，但其調節出來的顏色不及RGB的多。
原色CCD的優勢在於畫質銳利，色彩真實，但缺點則是噪聲問題。因此，大家可以注意，一般採用原色CCD的數碼相機，在ISO感光度上多半不會超過400。相對的，補色CCD多了一個Y黃色濾色器，在色彩的分辨上比較仔細，但卻犧牲了部分影像的解析度，而在ISO值上，補色CCD可以容忍較高的感光度，一般都可設定在800以上。
第三層：感光層
CCD的第三層是“感光片”，這層主要是負責將穿過濾色層的光源轉換成電子訊號，並將訊號傳送到影像處理晶片，將影像還原。
傳統的照相機膠捲尺寸為35mm，35mm為對角長度，35mm膠捲的感光面積為36 x 24mm。換算到數碼相機，對角長度約接近35mm的，CCD/CMOS尺寸越大。在單反數碼相機中，很多都擁有接近35mm的CCD/CMOS尺寸，例如尼康德D100，CCD/CMOS尺寸面積達到23.7 x 15.6，比起消費級數碼相機要大很多，而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸為36 x 24mm，達到了35mm的面積，所以成像也相對較好。
現在市面上的消費級數碼相機主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四種。CCD/CMOS尺寸越大，感光面積越大，成像效果越好。1/1.8英寸的300萬畫素相機效果通常好於1/2.7英寸的400萬畫素相機(後者的感光面積只有前者的55%)。而相同尺寸的CCD/CMOS畫素增加固然是件好事，但這也會導致單個畫素的感光面積縮小，有曝光不足的可能。但如果在增加CCD/CMOS畫素的同時想維持現有的影象質量，就必須在至少維持單個像素面積不減小的基礎上增大CCD/CMOS的總面積。目前更大尺寸CCD/CMOS加工製造比較困難，成本也非常高。因此，CCD/CMOS尺寸較大的數碼相機，價格也較高。感光器件的大小直接影響數碼相機的體積重量。超薄、超輕的數碼相機一般CCD/CMOS尺寸也小，而越專業的數碼相機，CCD/CMOS尺寸也越大。
開機速度和快門時滯
重要指數★★★★
因為抓拍的需要，開機速度快就非常重要。根據相機的構造，小數碼相機的鏡頭分為潛望式鏡頭和伸縮式鏡頭。開機速度主要取決於鏡頭蓋的結構。潛望鏡式鏡頭的鏡頭蓋都是由兩片（或單片）可以開啟和關閉的護片組成，速度比較快。而伸縮式鏡頭則至少有三種：一是滑蓋式的，比如奧林帕斯的C系列和索尼的T
系列，將滑蓋橫拉（或豎拉）開，鏡頭隨之而出；另外一種是鏡頭前面有護片，鏡頭伸出來之後，護片同時開啟，例如三星的S600等；第三種是有專門的鏡頭蓋，開機之前必須手動將鏡頭蓋取下，例如C3000Z和目前流行的松下LX系列。
潛望鏡式鏡頭開機速度最快，但最大光圈往往比較小，不利於暗光拍攝。伸縮式鏡頭經常可以做到2.8的光圈（有的居然達到了1.8，如奧林帕斯C5050Z，當然，從體積上看已經不屬於我們的選擇範圍了）。手動鏡頭蓋看上去儘管比較專業（比如說更像旁軸相機），但使用起來比較麻煩，影響抓拍，因此選擇時要選擇滑蓋或者潛望型。而快門時滯包括了自動對焦時間，因此選擇對焦速度越快的機器越好。
取景器要有
重要指數★★★
現在卡片機已經基本取消了光學取景器，而那些伸縮式鏡頭的小DC還保留著光學取景器（比如佳能的G系列和S系列）。由於LCD顯示屏是個耗電大戶，因此有一個專門控制LCD顯示屏開關按鈕就十分必要。例如很多相機都可以通過按兩下DISP按鈕將LCD關掉，然後再按一次將其開啟。如果拍完一張照片，為了節省電力就關閉相機，再照的時候又開啟相機，鏡頭伸縮和開啟鏡頭蓋不僅需要時間，而且也會縮短機械機構的使用壽命。另外，有人可能認為有了LCD，光學取景器就沒有用了。其實不然，在儘可能的情況下還是要選擇帶有光學取景器的相機。
現在很多人不使用光學取景器，是嫌其取景器和最後得到照片有誤差，這是事實，但不等於光學取景器徹底沒用了。
光學取景器在某些情況下還是有必要的，至少有如下幾個好處，一是上面說的，使用光學取景器拍攝可以減少照虛的比率，提高成功
率。因為把相機頂在面部上取景比伸出雙臂取景要穩定得多。二是當你的相機內的電量不足時（比如突然發現電量只剩下一格了），而身邊由沒有帶充好電的備用電池的時候，這時改用光學取景器取景，同時關閉閃光燈，就可能讓餘下的電量堅持到完成最後拍攝時為止。第三，當你到劇院看節目或演出的時候，如果遇到不讓拍照的規定，如果你使用LCD取景，馬上就會被工作人員發現。如果你使用光學取景器取景，由於沒有閃亮的液晶屏引人注意，你可能會順利地悄悄偷拍幾張（記住，一定要關閉閃光燈）這個經驗在光線基本足夠的博物館或者寺院裡面也同樣適用。第四，如果室外光線太亮，儘管你把LCD的亮度也調到最大，但依然會有看不清楚的時候，這時候，你就又會發現光學取景器有用了。
ISO不要過高
重要指數★★★
在ISO的問題上，很多數碼相機都在推崇最高可以達到多少，但是實際上高ISO並不能解決光線不足時拍攝出的噪點問題。小型數碼相機的ISO設定一旦過了400之後，其噪點便有可能導致照片不真實，如果再繼續提高，從照片質量角度上看已經沒有太大意義了。當然我們不能否定高ISO可以解決一些問題，但是當所有產品都在提高ISO值的時候，應該關心什麼呢？其實，我們倒是可以注意一下數碼相機的最低ISO是多少，因為，在光線允許的條件下，ISO值設定得越低，影象的質量也越好。
RAW格式要有
重要指數 ★★★
RAW格式是能否用數碼相機機拍出令人滿意的成像質量的關鍵，同時也是區別該款相機是否具有專業屬性的標誌。即使是小數碼相機機也一定要儘量選擇帶有RAW格式的機型。例如幾年前的佳能S50就有RAW格式檔案（CRW檔案）。當然，有RAW格式的相機一般屬於高檔機，價格貴一些。所以如果您對數碼相機的成像質量要求比較高，多花一些錢擁有這個RAW格式是非常必要的。
微距功能要認清
關於微距經常聽到某某相機的最近拍攝距離僅僅為2cm這類的話。這種口吻無疑是將其作為一種優點來宣揚，好像是說，既然是微距，這個距離當然越短越好，其實這是一種誤區。
所謂微距功能實際上應該說成是微拍功能。就是說用數碼相機近距離地拍攝特寫，比如花草昆蟲等。試想，如果你必須要把相機和被攝物體的距離縮短到2cm才能在照片上得到很大的區域性特寫時，是不是會感到很彆扭？比如你要在明媚的陽光下拍攝鮮花，並想把花蕊拍攝的很大、很清楚，因此需要最大的放大率，這時候你就會發現，你必須把相機放在最短焦距的地方。你就必須尋找側光、選著合適的角度，或者乾脆換一朵花拍攝，否則你的相機就會將光線擋住，在花上留下陰影，導致無法拍攝。又假如，你想拍攝一些蝴蝶蜜蜂之類的昆蟲，還沒有等你把相機放到離他們2cm的地方的時候，它們早就被你嚇跑了。鑑於這些原因，最短焦距過小並不是一件好事。
以上八點是數碼相機選購的重點考慮因素，而以下幾點則可有可無：
1、畫素：畫素越大影象也越大，畫素大的照片一是便於在沖洗的時候能放大的更大篇幅，二是在電腦上看的時候，放到原大尺寸時能觀察到更多的細節。另外，如果你的照片拍得不甚理想，必須剪裁或是拍歪了必須糾正時，大尺寸的照片（也就是高畫素照片）就能體現出它的優勢了。所以很多人認為高畫素數對於口袋機來說沒什麼實際意義的看法並不全面。
不過畫素數大了，價格也必然隨之提高。另外，在CCD面積不變的情況下，隨著畫素數增加，每一個畫素元件之間的干擾也會增加，導致圖象噪點增加。這一點是需要注意，因此選購時要注意哪一個廠家的降噪功能比較完備。
2、光學變焦：目前的小型數碼相機一般都是三倍光學變焦。其實三倍變焦在實際中已經大體夠用。另外，所有鏡頭的變焦質量都是三倍以內最好。另外，如果你是雙手持機、伸長胳臂用LCD取景拍攝，這個時候用很大的變焦倍數，即使打開了防抖功能，也不見得能拍出幾張清楚的照片。
3、連拍功能：有必要，但每秒能連拍兩張就夠了，當然快一些更好。另外，如果你使用了RAW格式，恐怕就無法使用連拍功能。
4、銳利、加豔、對比度等設定功能：對於用相機直接出JPG圖象來說，很有用。如果有RAW格式，就無所謂了。
5、場景模式：用處不太大，作為小型數碼相機，用的最多的模式還是P模式或Auto模式。很多產品宣傳的時候有多少多少種場景模式，其實並一定好用。
6、短片功能：屬於偶爾玩玩的功能，目前的DC畢竟還不是DV。但最好不要選擇那種使用Quik Time記錄格式的機型，因為太浪費空間。MPG4格式最理想。這裡提醒一下，MPG4格式錄影的檔名字尾，既可能是MPG，也可能是AVI。
7、鋰電池還是5號電池：各有各的好處，使用2節5號電池的機器肯定花費少（即使是機極品的鎳氫充電電池，也比原裝的鋰電池便宜），但是對於卡片機來說就不如多買一塊備用電池。
無需考慮的問題
一些功能純粹屬於雞肋，是噱頭，沒有任何用處，所以選購的時候根本無需考慮。如：
數碼變焦：使用數碼變焦照出來的照片，和使用看圖軟體放大到原大以上的效果沒有什麼兩樣。
黑白（或者舊相片）模式：連最常用的ACDSee和光影魔術手都能十分方便地將彩色圖片改為黑白著照片，為什麼非要在相機上實現呢？再者，除非你使用RAW格式拍照，否則你拍出的JPG格式的黑白照片就永遠也不會恢復成彩色照片了。
邊框功能：這純粹是逗小孩的功能，偶爾用一下，樂樂而已。
在價格和質量（或者說功能）上，要記住一條鐵定的規律：世界上根本沒有又好又便宜的東西。這個規律用在數碼相機（包括口袋機、數碼單反以及鏡頭）上尤其正確。
注意事項
它應該是一種小型的、用來隨身攜帶（除了睡覺和洗澡之外都裝在身上）的、用於隨時抓拍（“掃街”或從事LOMO攝影）的、作為單反數碼相機備用機的數碼相機。
數碼相機發展到今天已經十分成熟了，無論是技術還是外形都做的很出色，再加上價格的不斷下調，讓很多家庭擁有了它們。但是很多剛開始選購這類產品的時候總是容易被型號眾多的產品挑花了眼睛，便尋求所謂懂行的幫助，但往往在聽了一堆不明白的術語後更加茫然。其實選擇好相機並不困難，如同在論壇上經常聽到的那樣，首先你要確定一個心理價格，如果你的投資決定是不超過2000元，那你就要在2000元左右的所有機型中，根據以下介紹的標準仔細選擇，做到心中有數，千萬不要盲目聽從商家的推薦。